Опции

[Борис]

лады.
сваи винтовые?

Вобще винтовые. У меня случай особый. Есть хороший фундамент размером 7,5 на 5 м. Но будут и винтовые сваи 14-15 шт. Комбинированный, получается.

[Борис]

Уважаемый Борис, прошу сообщить, правильно-ли я понимаю:
Требования для подключения газа:
1. Для разработки проекта требуют разрешение на строительство
2. Требуется проект дома инженерный и конструктивный.
2.1. Для разработки проекта требуют определенного размера и расположения котельной в проекте дома, которая конфигурируется из модели котла.
3. Единственная организация, которая аккредитована подключать газ в городах В и Н Салда- это горгаз.
Или я ошибаюсь?

1 Разрешение НЕ требуют.
2 Проект дома НЕ требуется. Требуется план дома или эскиз, где будет указано место нахождения котла. Проект на подключение газа разрабатывают после возведения стен дома. Но это я уже повторяюсь.
2.1 Требования при расположении газового котла в отдельном помещении: размер помещение не менее 15 куб.м., оконный проем не менее 0,8 м.кв. и т.д. Посмотрите в инете, там требований достаточно много. Если котел в кухне, требования уже другие.
3 Насколько мне известно, люди пользуются услугами так же тагильских фирм.

[Борис]

Извините, что не по теме, а можно поподробнее по оплате 380?
У меня с 220 огромные проблемы ( не знаю как ссылки делать -мой пост в этой теме № 27 и №29 http://forum.vsalde.ru/index.php?showtopic...0&start=20)
Хотела завести 380, чтобы трех фаз выбрать хоть что нибудь. В электросетях меня заверили, что это очень выгодно и абсолютно бесплатно (плата только 500 р за подключение) и что никаких изменений в оплате не будет (котел у меня газовый).
Но, насколько я поняла, там счетчик надо другой покупать и половину коридора разворотить, чтоб переделать ввод. И еще мне не озвучили надо или нет будет делать проект на 380 (слышала, что раньше с этим были заморочки)

К посту 40 хочу добавить, что был в гор сетях несколько раз, но про проект не слышал ни разу. Только про тех. условия.

[Борис]

Сегодня получил проект от подрядчика. Если кому интересно, пишите в л.с. электр. адрес. Вышлю.

Сообщение отредактировал Борис - 16.4.2014, 20:19

[Електро]

К посту 40 хочу добавить, что был в гор сетях несколько раз, но про проект не слышал ни разу. Только про тех. условия.

Ну, может опять у них чё нить поменялось...Хотя, не так давно нужно было завести 3 фазы, и был проект. Тем более заземление, его ведь тож типа расчитывать надо, и в проекте указывать как делать его

[Борис]

Ну, может опять у них чё нить поменялось...Хотя, не так давно нужно было завести 3 фазы, и был проект. Тем более заземление, его ведь тож типа расчитывать надо, и в проекте указывать как делать его

Заземление - это просто. В землю - 3 металлических прутка в одну линию на глубину 70 - 80 см. На них, например, металлический уголок приваривается и уже к уголку прикручивается заземляющий провод. Вызывается лаборатория для замера заземления и если все ОК, то живите спокойно.. Если в качестве фундамента используются винтовые сваи, то никаких железяк вкапывать не надо. Соедените уголком 3 винтовые сваи, присоедените заземляющий провод и смело вызывайте лабораторию. Все будет ОК.

[Борис]

из СИП панелей я только крышу сделаю, но строить дом из этого материала за 1 млн 700... За такую сумму можно дом из пеноблоков построить с площадью в два раза больше... У нас в РФ нет опыта эксплуатации домов из панелей в течение долгого времени. Что будет с таким домом лет так через 20 .... никто не знает. Я не осуждаю данную технологию, но в свое время также как-то остановился на сип панелях, но потом все передумал (прочитав и проанализировав всю инфо про панели), потому что такой дом в любом случае кажется неосновательным, и нельзя такой назвать - крепостью... Конечно, о вкусах не спорят.

В России опыт эксплуатации домов из СИП панелей действительно не более 10 лет. За рубежом значительно дольше. Если у Вас крыша будет из СИП, рекомендую рассмотреть в качестве кровли гибкую черепицу, а не металлочерепицу.

[Електро]

Заземление - это просто. В землю - 3 металлических прутка в одну линию на глубину 70 - 80 см. На них, например, металлический уголок приваривается и уже к уголку прикручивается заземляющий провод. Вызывается лаборатория для замера заземления и если все ОК, то живите спокойно.. Если в качестве фундамента используются винтовые сваи, то никаких железяк вкапывать не надо. Соедените уголком 3 винтовые сваи, присоедените заземляющий провод и смело вызывайте лабораторию. Все будет ОК.

Не совсем так.

[Борис]

Не совсем так.

Исправьте. Это важно.

[ТИМ]

интересно, вот такой домишко сколько стоить будет?
http://www.hotwell.com/2014_object/vysotnik.html

[Електро]

Исправьте. Это важно.

Заземление нужно расчитывать. При этом ещё учитываются климатические условия, и почва. Для каждой местности существуют карты почв.
Пример: делалось заземление за плотиной, ул. Максима Горького. 3 уголка пятидесятых, длинной 2,5 метра. Забить в землю на три метра. Обварить их полосой, полоса в земле на 0,5 метра. Между уголками тоже определённое расстояние. Это было в проекте. Но нам повезло, скважина на участке, и труба стальная. Расрешили вместо третьего уголка её использовать.
Можно конечно и схалтурить. Чуть в землю забить, обсыпать обильно солью, залить водой. Испытание пройдёт. Но смысл? В таком случае можно и на цементе для фундамента сэкономить.
Но в принципе, если сваи винтовые, то возможно вполне сойдут. Эт надо в электроотделе узнать.
Да ещё. Уголки не в одну линию, а типа треугольника

Сообщение отредактировал Електро - 16.4.2014, 21:21

[Борис]

интересно, вот такой домишко сколько стоить будет?
http://www.hotwell.com/2014_object/vysotnik.html

Думаю, что около 500 т.р. Одна доставка из Москвы - 90 т.р. Но лучше сделать запрос. Точно скажут. Тел в контактах с последними цифрами 53-63 - зовут Алексей, 63-63 - зовут Александр.

[Борис]

Заземление нужно расчитывать. При этом ещё учитываются климатические условия, и почва. Для каждой местности существуют карты почв.
Пример: делалось заземление за плотиной, ул. Максима Горького. 3 уголка пятидесятых, длинной 2,5 метра. Забить в землю на три метра. Обварить их полосой, полоса в земле на 0,5 метра. Между уголками тоже определённое расстояние. Это было в проекте. Но нам повезло, скважина на участке, и труба стальная. Расрешили вместо третьего уголка её использовать.
Можно конечно и схалтурить. Чуть в землю забить, обсыпать обильно солью, залить водой. Испытание пройдёт. Но смысл? В таком случае можно и на цементе для фундамента сэкономить.
Но в принципе, если сваи винтовые, то возможно вполне сойдут. Эт надо в электроотделе узнать

Хорошо, что в этой теме есть квалифицированные спецы. Нам бы еще спецов по сан. технике и вентиляции найти и вобще тема станет очень актуальной. Что касается свай, то это проверено опытом. Хозяин одного из домов из СИП в В. Салде так заземление и сделал. И все прошло баско
Что касается треугольника и линии. Приемлим и тот и другой вариант. И называются они по научному по разному.

Сообщение отредактировал Борис - 16.4.2014, 21:29

[Apecc]

Ты напиши что тебя интерисует может и ответит кто.

[УТХ]

Интересуют электродные котлы отопления. Может кто пользуется? В инете отзывы 50/50, хочу знать Ваше мнение. У меня 380 В.

[Борис]

Интересуют электродные котлы отопления. Может кто пользуется? В инете отзывы 50/50, хочу знать Ваше мнение. У меня 380 В.

Помочь не могу - не сталкивался.

[M@RUSI4KA@]

Естественно счётчик другой - трёхфазный.
Не знаю как насчёт разворотить коридор, но проводку в доме заменить нужно будет, иначе какой смысл от трёх фаз .Заземление нужно делать обязательно.
И конечно проект делается, заморочек вроде нет, да и не было. Платите деньги, и всё Вам будет.
И ещё, счётчик ща приходится делать на фасаде дома

К посту 40 хочу добавить, что был в гор сетях несколько раз, но про проект не слышал ни разу. Только про тех. условия.

Спасибо за ответы. Получается - все не так просто, как нахвалили в электросетях.
Значит не стоить связываться - ведь даже при 380 мне не дали гарантии, что все будет; сказали - может быть что-нибудь сможем выбрать ))))
У них там с трансформатором какие-то проблемы.

[Електро]

Интересуют электродные котлы отопления. Может кто пользуется? В инете отзывы 50/50, хочу знать Ваше мнение. У меня 380 В.

Котлы как котлы. Если правильно выбран, проблем не должно возникать. По конструкции проще теновых, и мне кажется долговечней. Если для теновых теплоноситель всё равно какой, то для электродных нет. Дистиллированная вода точно не подойдёт. Но в магазине посоветуют что взять, сейчас проблем с этим нет.
Сам не пользуюсь, просто подключал

[Борис]

Много и долго лазил в недрах интернета по вопросу канализации. Пришел к выводу, что взависимости от почвы и уровня грунтовых вод буду использовать либо емкость, либо самодельный септик. Про септик нашел на одном из строительных сайтов. Автор s_e_s_h. Вот текст:

Почитав разные книги по водоотводу, и с учетом того, что питьевая вода у нас находится на глубине 6-7 метров было принято решение делать не выгребную яму, а септик, но своими руками, так как минимальная цена на заводские варианты начиналась с 70 т. р. (без установки и подключения)
Идеальным местом для организации самодельного септика являлась северная сторона участка, граничащая с лесом где я сделал второй подъезд к дому (возможность обслуживания септика ассенизаторской машиной – обязательна). Плюсом еще являлся и естественный уклон грунта в северную сторону около 3 см. на метр.
Так как я не привык искать легких путей, решил делать септик в соответствии со всеми требованиями (строительными, экологическими и пр.)
Требования к септику стали следующие:
1. Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика
2. Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза)
3. Зимняя эксплуатация
4. Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания самого септика и подводных коммуникаций
5. Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид
6. Минимально возможные денежные затраты
Для удовлетворения всем указанным требованиям, думал над его конструкцией около двух недель... В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для функциональности (аналогов я больше ни где не встречал, включая этот форум).
Конструкция должна была выглядеть так:
1. Три отдельных подземных колодца диаметром 1 м. и высотой 2 м. каждый из двух толстых заводских колец.
2. Два колодца накопительные – с герметичным дном, третий – фильтрующий. Общий полезный объем 4,5 куб. м.
3. Фильтрующий колодец позволяет фильтровать воду как через песок на дне нижнего кольца, так и в грунт через отверстия во втором верхнем кольце.
4. Все три колодца накрыты глухими крышками, выпиленными с одной стороны в форме глаза для обеспечения доступа к ним.
5. Один обслуживающий колодец диаметром 120 см. и высотой 1 м. для всех трех колодцев благодаря их «треугольному» размещению
6. Глухая верхняя крышка для предотвращения запаха и отвода теплых канализационных газов через канализационный стояк, выведенный на конек крыши дома
7. Утепленная верхняя часть септика и все подводные коммуникации
Общий объем грунта, который предстояло выкопать составлял около 10 куб. м., поэтому, предварительную копку было решено выполнить экскаватором (убрав вручную верхний слой чернозема), а затем выравнивать стенки котлована уже лопатой и вынимать грунт ведрами.
И так, работы начались ранней весной 2009 г., сразу после схода снега и продолжались практически месяц с перерывами и отвлечениями на другие работы.
Так как грунт был еще мерзлый, приходилось за день снимать всего 10-15 см. чернозема и ждать пока оттают следующие 10-15 см.
Так, мной, за несколько дней был убран и развезен по участку чернозем до глубины 1-1,2 м.
Через соседа по саду найден хороший экскаваторщик, который за 2,5 часа и 1,5 т. р. выкопал мне предварительный котлован глубиной 3,2 м. (глубже ковш не доставал) Из-за того что с одной стороны ямы был забор, а с другой деревья, от экскаваторщика потребовалась почти ювелирная точность (видно на фото).
После этого, мой помощник за пару дней по нужным размерам расширил котлован пока можно было выкидывать глину из ямы лопатой.
Затем, за пару выходных, мы с помощником окончательно докопали яму. Я накладывал грунт в ведро, а помощник поднимал его на верх толстой веревкой с узлами. По вертикали стенки котлована выравнивали отвесом.
Совет: не поднимайте так грунт сами, так как вашему позвоночнику может это не понравиться
В рабочие дни, пока я был на работе, мой помощник развозил тачкой глину по прилегающему лесу и засыпал там ямы.
После того как котлован был готов, настал черед бетонирования его дна. Предварительно была насыпана подушка будущей фильтрующей кассеты из ПГС толщиной 10 см. по всему периметру дна, затем забетонированы основания двух будущих накопительных колодцев и периметр третьего – фильтрующего. В качестве арматуры была использована оцинкованная сетка рабица. Толщина бетона составила около 6-7 см.
Пока бетон набирал крепость, через объявление в газете я заказал бетонные кольца и крышки с покупкой, доставкой и установкой краном-манипулятором (услуги обошлись в 1,5 т. р.):
- 6 заводских колец с замками 1 м. высотой, 1 м. в диаметре по 1,8 т. р. за шт. (10 800 р.)
- 4 глухих не заводских крышки диаметром 120 см. по 650 р. за шт. (2 600 р.)
- 3 не заводских кольца высотой 33 см. и 1,1 м. в диаметре по 650 р. за шт. (1 950 р.)
Не заводские крышки и кольца верхней части септика выбрал сознательно – для экономии и так как они практически не должны были нести какой-либо нагрузки.
Внимание: у заводских ЖБ колец указывается внутренний (полезный) диаметр, а у не заводских – внешний. То есть, для заводского кольца метрового диаметра требуется 120 см. не заводская крышка, так как внешний диаметр заводского кольца как раз около 120 см. (при стенках толщиной в 10 см.)
За пол часа было установлено 6 метровых колец (устанавливать кольца с замками одно удовольствие).
Далее, по шаблону, за 10 минут я выпилил болгаркой с алмазным диском крышки. Установили их на 3 получившихся колодца. Отверстия в крышках позволяли легко спуститься в любой из трех колодцев.
Сверху установили 3 не заводских кольца обслуживающего колодца.
По окончании работ, водитель крана-манипулятора признался мне, что за 1,5 года практики, подобную конструкцию «вживую», а не в книгах, видит впервые. Я воспринял это как комплимент.
Далее, все пространство между кольцами и стенками котлована до уровня основания обслуживающего колодца было засыпано ПГС – в качестве дополнительного фильтрующего слоя.
Так как самые верхние ступеньки (из согнутой арматуры) в трех колодцах мешались я их убрал и позже поставил в среднее кольцо верхнего обслуживающего колодца, что бы потом положить на них утепленный щит (на зиму).
Настала очередь траншеи от дома к септику. Ее глубина составила около 1 м. Выкопана была помощником за 2 дня и 1 т. р. Так как от дома к септику был естественный уклон, нам практически не пришлось искусственно его создавать.
Выровняв грунт на дне траншеи, мы положили в нее геотекстиль и насыпали подушку ПГС для окончательного соблюдения равномерного уклона по «уровню».
Совет: возьмите 2-х метровый «уровень», приложите его к стене и начертите линию точно по горизонтальному уровню. Теперь один край опустите ровно на 5 см. (так Вы создадите уклон 2,5 см. на погонный метр). Отметьте на глазке «уровня» фломастером центр воздушного пузырька в таком положении. Теперь, положив «уровень» на грунт и поймав центром пузырька отметку – Вы будете уверены в правильном уклоне.
Под фундаментом дома было прокопано отверстие и в него установлена металлическая гильза диаметром 150 мм.
Далее мы стали собирать трубы. Использовали специальные «рыжие» канализационные трубы диаметром 110 мм., стойкие к воздействию отгружающей среды и давлению грунта. Трубы утеплялись двумя слоями специальной теплоизоляции «Энергофлекс» по 16 мм. каждый. Стыки утеплителя дополнительно оборачивались манжетами (на фото).
Так как общая длинна канала составляла 14 метров, через каждые 4,5 м. мы сделали 2 ревизии для легкой прочистки используя тройники (на фото). Через переходник со 110 мм. на 50 мм. и трубой 50 мм. ревизия была выведена под углом 45 градусов до поверхности грунта и закрыта заглушками.
Все трубы и утеплитель обошлись мне в 8 т. р. Привез все на своей машине за один рейс (16 м. труб, 32 м. утеплителя, 5 тройников 90 градусов, 2 тройника 45 градусов ).
Ввод в септик было решено сделать на уровне нижнего кольца обслуживающего колодца (на фото).
Все щели между кольцами и отверстия в основных колодцах были забетонированы, а щели между кольцами обслуживающего колодца и вокруг вводной трубы – заделаны монтажной пеной.
После этого крышки основных колодцев сверху были утеплены экструдированным непополистеролом и засыпаны 10 см. ПГСа. Обслуживающий колодец снаружи обмотан несколькими слоями пеноизолона и все было засыпано глиной по уровню земли. Труба в траншее так же была засыпана сначала 10 см. ПГСа и затем глиной и суглинком. После усадки грунта разровнял все черноземом.
Крышку смотрового колодца покрыл битумной гидроизоляцией.
Дырки для фильтрации в верхнем кольце фильтрующего колодца, делал перфоратором с насадкой для бурения электрических подстаканников (всего около 24 отверстий диаметром 8 см.).
Оставалось соединить все 3 колодца переливными трубами и подключить в доме к системе унитаз На все это (долбление отверстий, подгонку труб и последующее бетонирование щелей) ушло около 3-х вечеров. Вооот...
Септик функционирует уже 2 года без нареканий. Вода во втором отстойном колодце прозрачная! То есть, в третий колодец и далее в грунт попадает хорошо очищенная вода, что и требовалось. Все соседи вокруг в курсе, что мой септик сделан с учетом экологических норм.
Выводы:
1. Предварительное детальное планирование септика – залог успеха.
2. Целесообразно рассчитывать объем септика, учитывая, что ассенизаторские машины бывают 4 и 7 куб. м.
3. Глубину септика необходимо рассчитывать исходя из глубины залегания питьевой воды и состава грунта. У нас в республике есть несколько коттеджных поселков, где водоносный слой испортили канализацией, те кто сделали не септики, а выгребные ямы по принципу «чем глубже тем лучше». Теперь там все вынуждены заказывать привозную питьевую воду.
4. Не слушайте насмешки знакомых о том, что яма слишком большая – вы делаете септик не для них, а для себя и не на 1 год.
В моем случае, от отметки 1,2 м. от уровня поверхности земли идет суглинок, а потом плотная глина. Поэтому смылса в дырках в стенках нижнего кольца нет - в плотную глину вода уходить не будет!
Отверстия сделаны 8 см. коронкой для электрических подстаканников в шахматном порядке равномерно по окружности верхнего кольца ниже уровня входа переливной трубы
ТЕСТ на ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ. Прокопали (пробурили) на полтора метра, посмотрели. Налили воды. Смотрите. Уходит - хорошо - доливаете и смотрите (с секундомером ). Не уходит - или уровень слишком высоко (30-40 см) фиксируется - значит септик или дорого получится или вообще не септик. Уход воды литров 50 - 100 в сутки на квадратный метр это нормально. Считается не только площадь дна, но и стенок.

[Борис]

А вот фото:

Эскизы прикрепленных изображений