Опции

[Борис]

В этой теме принимаются обсуждения по технологии строительства дома из сендвич панелей. Прошу убедительно не сравнивать данную технологию с многими другими (кирпич, брус, блоки и т.д.) т.к. это мой выбор и осуждение данной технологии не этично. У меня есть полезная инфа по этой технологии. Будут вопросы - буду рад помочь. Прежде чем задавать вопросы предлогаю заинтересовавшимся ознакомиться с указанной технологией по ссылкам http://www.hotwell.com/index.html и http://www.hotwell.ru/ На этих сайтах указана полезная информация. Я планирую строиться в этой компании. Стройка будет производиться в "хохлах" ориентировочно в июне. Рассмотрел 6 компаний. Составил свой рейтинг.
1 Хотвелл (Москва)
2 Строй Сип Дом (Тюмень)
3 Элит-Стройсервис (Н. Тагил)
4 Элит-строй НТ (Н. Тагил)
5 Экопан Урал (Екатеринбург)
6 Варма (Екатеринбург)
На сегодняшний день в В. Салде построено 4 дома по указанной технологии. Все дома построены в одной компании - Элит-Стройсервис (Н. Тагил). Мой дом, надеюсь, будет под номером 5.

[Apecc]

И какой ценник получается? Ну и схематичный проект глянуть

[Борис]

И какой ценник получается? Ну и схематичный проект глянуть

Дом будет строиться на сваях (15 штук). Общая площадь дома 150 кв.м. Дом 2-х этажный с крытым двором. План дома составлял в программе Свит Хоум. Проект, смета и договор должен быть на следующей неделе. Но могу сказать, что примерно: фундамент, дом с кровлей 1млн 700 т.р. Это с учетом сборки дома бригадой из Москвы.

[Apecc]

Эт без внутренней отделки? Канализация? Эл-во? Газ?

[Борис]

Эт без внутренней отделки? Канализация? Эл-во? Газ?

Без коммуникаций, без окон и дверей.

[Борис]

Без коммуникаций, без окон и дверей.

В дом заведу 380. Газовая магистраль проходит рядом и уже есть врезка.

[Apecc]

Не сравнивая с кирпичами и тп. А почему не просто каркасник?

[Борис]

Не сравнивая с кирпичами и тп. А почему не просто каркасник?

Сложно сказаать. Не доверяю я мин. вате в вертикальном положении. Оседает она со временем. И точка росы приходится на вату, что тоже не есть хорошо. Я не проф. строитель. Рассмотрел вариант из СИП, пообщался со всеми владельцами таких домов в Салде и решил строить именно из СИП. Хотя из моих многочисленных знакомых есть люди, которые скептически относятся к моему решению, приводя различные аргумены против, которые либо не имеют места быть, либо не являются определяющими.

[Apecc]

Мин вату уже не применяют. Если боишься точки росы то пенопласт можно. А за 1.7млн можно коробку и из другого материала собрать. У сип панелей тока 1 плюс вижу это скорость постройки

[Борис]

Мин вату уже не применяют. Если боишься точки росы то пенопласт можно. А за 1.7млн можно коробку и из другого материала собрать. У сип панелей тока 1 плюс вижу это скорость постройки

Так и подмывает меня ответить про преимущества СИП. Но... не буду. Кто-нибудь выберет,напрмер, твинблоки, потом напишет. И это будет его выбор.

[Борис]

Мин вату уже не применяют. Если боишься точки росы то пенопласт можно. А за 1.7млн можно коробку и из другого материала собрать. У сип панелей тока 1 плюс вижу это скорость постройки

Кстати, я и не говорю, что СИП - это дешево. Цена примерно сопоставима с тем же твинблоком. Каркас дешевле, чем СИП, но лично для меня это не главное.

[Постоянный]

Если есть бабосы,то лучше брус клееный.(ну это личное мнение,не более)

[Vikshad]

Самый большой + в том ,что Вы определились с материалом.На вкус и цвет...и кошелек.А я еще в муках выбора(не дерево,не панели,не пеноблок).Примеряю к своему проекту и кошельку.Хоть и говорят ,что деньги не главное в выборе,ан нет,тогда все наверное из кирпича с облицовкой строили.Хотя есть живой пример-при наличии денег построил друг из бруса принципиально.
Так что доказывать друг другу нам нечего,а знаниями поделиться не помешает.

Сообщение отредактировал Vikshad - 13.4.2014, 19:31

[Борис]

Самый большой + в том ,что Вы определились с материалом.На вкус и цвет...и кошелек.А я еще в муках выбора(не дерево,не панели,не пеноблок).Примеряю к своему проекту и кошельку.Хоть и говорят ,что деньги не главное в выборе,ан нет,тогда все наверное из кирпича с облицовкой строили.Хотя есть живой пример-при наличии денег построил друг из бруса принципиально.
Так что доказывать друг другу нам нечего,а знаниями поделиться не помешает.

Спасибо за поддержку. В дальнейшем буду подробно освещать на страничке продвижение стройки. Глядишь, и сторонников прибавится. И полезен буду кому-то.

[СНЕЖОК]

Спасибо за поддержку. В дальнейшем буду подробно освещать на страничке продвижение стройки. Глядишь, и сторонников прибавится. И полезен буду кому-то.

ждем смету, и по ходу стройки - фото

[Борис]

ждем смету, и по ходу стройки - фото

Обязательно!

[Люся]

Хоть и говорят ,что деньги не главное в выборе,ан нет,тогда все наверное из кирпича с облицовкой строили.

Муж Люси.
Это вы правильно сказали. Из чего хочется не всегда можется

Не будем спорить, но СИП панели я отклонил при выборе материала.

[Борис]

Немного инфы по электричеству. Может кому пригодится. Столкнулся с задачами
1 Снять с эл. питания (220) дом под снос.
2 В последующем запитать новый дом уже на 380 вольт.

1 Для снятия питания с дома необходимо прийти в наши электросети в 1 кабинет (при входе направо), написать заявление, оплатить за услугу 490 рублей, обсудить сроки снятия питания с дома и ждать. Как правило, не больше недели. Если в дальнейшем, например на время стройки, вам необходима времянка по электрике, тогда необходимо заранее обеспечить опору для вводного щита. Вводной щит - металлический ящик. В нем распологаютя: вводной автомат - на время строительства должно хватить 32 ампера, эл. счетчик и эл. розетка. Ящик лучше закрыть на ключ. Опора должна распологаться на вашей территории. В качестве опоры могут быть использованы столб, забор, гараж и т.д. Высота расположения вводного щита примерно 1м 70 см от земли. Если счетчик, который использовался в доме древний, то его использовать нельзя. Покупаете новый - цена за однотарифный однофазный (220) примерно 700 р. Если в дальнейшем планируете на дом 380, то после стройки однофазный вам не пригодится.

2 Если необходимо обеспечить дом тремя фазами (380 вольт), то дорога вам в электросети в планово-технический отдел (ПТО) - при входе в здание - налево. Начальник отдела - Светлана Викторовна. Предоставляете документы права собственности на дом, перечень источников потребления электричества, пишите заявление и ждете. Мой перечень составлял примерно 30 шт с общей цифрой 50 кВт. Указал все, что будет - духовой шкаф, пылесос, перфоратор, плойка, утюг и т.д. Если в доме будете использовать 380 и эл. котел, то по оплате за электричество будут неплохие льготы. Как только в дом зайдет газовая труба - всем льготам капец. Вобщем инфа по источникам потребления важна. На основании нее вам выделят общую нагрузку на дом. Мне выделили 15 кВт - этого вполне досаточно.
После подачи всех необходимых документов, с вами свяжутся через некоторое время для того, чтобы привезти работника ПТО к месту подключения 380. После этого для вас разработают тех. условия по электрике. В них указаны требования, которые необходимо выполнить. Напрмер - обязательно заземление и т.д. Максимальный срок подведения 380 к ближайшей опоре от вашего дома - 6 месяцев. Стоимость - 550 рублей, оплачиваете, когда придете в ПТО за готовыми тех условиями.
Вот вобщем-то и все. Если я допустил какие-то неточности - поправляйте, дополняйте. Будут вопросы - задавайте. По возможности отвечу.

Сообщение отредактировал Борис - 15.4.2014, 5:46

[set]

Муж Люси.
Это вы правильно сказали. Из чего хочется не всегда можется

Не будем спорить, но СИП панели я отклонил при выборе материала.

Абсолютно неправильно! По расчетам - хороший (германский или японский) вентилируемый фасад (в народе сайдинг), без утеплителя, стоит на 20% дороже облицовки силикатным кирпичом. Считайте сами: http://www.stilnov.ru/catalog/facade/Dцcke-R
Лично я считаю, что кирпич в облицовке - это уже прошлый век- монотонно и уныло, и дааавно не показатель благосостояния :) застройщика....

Сообщение отредактировал set - 15.4.2014, 8:03

[Apecc]

Немного инфы по электричеству. Может кому пригодится. Столкнулся с задачами
...

380 я так понимаю тока для отопления надо? А если просто счетчик перекинуть из старого дома в гараж то 2й пункт можно и в 1 кабинете сделать получается?

[Борис]

380 я так понимаю тока для отопления надо? А если просто счетчик перекинуть из старого дома в гараж то 2й пункт можно и в 1 кабинете сделать получается?

Про 380 не совсем так. На сегодняшний день и без эл. котла мощных источников потребления хватает. Если их все сложить, то получится все равно много. У меня из 50 кВт всего 9 кВт - эл. котел. Оставшиеся 41 - тоже внушительная сумма. И главная задача - распределить их равномерно по трем фазам (380) - тогда и перекосов не будет и соседи вашу нагрузку не почувствуют. А если вся нагрузка лягет на 1 фазу (220), то и по дому нагрузка на проводку пойдет нехилая и у соседей начнутся перебои. А вобще, что лучше выбрать - 220 или 380 - дело сугубо индивидуальное.
По второй части вопроса. Если 380 не надо, то тогда придете в 1 кабинет - питание снимут.Заплатите 490р. Потом построитесь, придете в 1 кабинет, заплатите 490 р - питание подключат. Так, наверное.

Сообщение отредактировал Борис - 15.4.2014, 20:19

[Архонт]

В этой теме принимаются обсуждения по технологии строительства дома из сендвич панелей. Прошу убедительно не сравнивать данную технологию с многими другими (кирпич, брус, блоки и т.д.) т.к. это мой выбор и осуждение данной технологии не этично. У меня есть полезная инфа по этой технологии. Будут вопросы - буду рад помочь. Прежде чем задавать вопросы предлогаю заинтересовавшимся ознакомиться с указанной технологией по ссылкам http://www.hotwell.com/index.html и http://www.hotwell.ru/ На этих сайтах указана полезная информация. Я планирую строиться в этой компании. Стройка будет производиться в "хохлах" ориентировочно в июне. Рассмотрел 6 компаний. Составил свой рейтинг.
1 Хотвелл (Москва)
2 Строй Сип Дом (Тюмень)
3 Элит-Стройсервис (Н. Тагил)
4 Элит-строй НТ (Н. Тагил)
5 Экопан Урал (Екатеринбург)
6 Варма (Екатеринбург)
На сегодняшний день в В. Салде построено 4 дома по указанной технологии. Все дома построены в одной компании - Элит-Стройсервис (Н. Тагил). Мой дом, надеюсь, будет под номером 5.

а посмотреть, так сказать "в производстве и действии" можно будет? интерес имею к данной технологии.

[Електро]

380 я так понимаю тока для отопления надо?

Щас если новый дом строится, или замена проводки в частном доме. То эл. отдел состаляет проект на трёхфазную проводку. И кстати, на проводке в этом случае можно сэкономить, т.к. провод меньшим сечением будет

Сообщение отредактировал Електро - 15.4.2014, 22:01

[sergo]

Нахожусь в начальной стадии строительства и подходят в порядке очереди некоторые вопросы:
Разрешение на строительство получали? Если да, то какой порядок, срок, стоимость?
Скажите, отопление будет газ? Проект на газ уже готов или в перспективе? Если да, то какой порядок, сроки, цена?
Горячее водоснабжение тоже через газ? Грется будет через котел или устанавливаете термос?

[Иванов ИИ]

Так и подмывает меня ответить про преимущества СИП. Но... не буду. Кто-нибудь выберет,напрмер, твинблоки, потом напишет. И это будет его выбор.

Могли бы и сказать. Сходил по указанным Вами ссылкам. Может далеко зашел? Если, конечно, в Вашей семье у всех прекрасное здоровье и не собираетесь заводить детей, то почему бы нет? Почему бы не сыграть в "русскую рулетку" со здоровьем детей... Но ведь это все обман конкурентов производителей других утеплителей. Ведь так?

Вообще-то сейчас появилось море "новых" технологий и материалов. Мне кажется они и раньше были известны, но запрещались и это легко контролировалось при госстроительстве. Сейчас каждый может выбрать "яд по вкусу": фенол, стирол, ртуть, серебро... Посмотрите их ПДК и сравните с известными Вам. У серебра, например, такое же отравляющее воздействие, как и у свинца. Свинец же запрещен к использованию в виде водопроводных труб после довольно серьезных последствий. Римские трубопроводы стали открытием и причиной отравления римлян...

[Борис]

а посмотреть, так сказать "в производстве и действии" можно будет? интерес имею к данной технологии.

Можно. Если ехать со стороны площади к 8 магазину, проехать не заметив стройку не получится. В июне.

[Борис]

Нахожусь в начальной стадии строительства и подходят в порядке очереди некоторые вопросы:
Разрешение на строительство получали? Если да, то какой порядок, срок, стоимость?
Скажите, отопление будет газ? Проект на газ уже готов или в перспективе? Если да, то какой порядок, сроки, цена?
Горячее водоснабжение тоже через газ? Грется будет через котел или устанавливаете термос?

Насколько мне известно, до конца 2014 года действует дачная амнистия, которую, возможно, продлят. Согласно амнистии, разрешение не требуется. Можно строиться, а потом уже регистрировать дом в БТИ. Но лично я разрешением заниматься буду, чтобы получить "халявный" лес. Порядок простой. Приходите в администрацию в кабинет на 1 этаже (вроде №21), дают бланк заявления с перечнем документов. У меня пока на этом этапе все остановилось. Позже продолжу. Если не ошибаюсь, разрешение выдают бесплатно, а вот если связаться с лесом, то немалая сумма нужна На сайте в форуме уже активно обсуждали эту тему.
С отоплением пока не знаю. Срок подведения 380 - 6 месяцев, стоимость - цена электрического котла. Срок подведения газа - не менее 1 года. Цена на сегодняшний день - около 100 т.р. Если будут серьезные накладки по времени, то сделаю электричество, с дальнешим подключением газа. Мне немного повезло. Состою в кооперативе, куда раньше уже было уплочено взносов на 40. т.р., так что мне есть смысл вязаться с газом. Если у кого-то за газ не уплочено, то разница между эл и газом в 100 т.р за счет низкой цены на газ окупится лет через 10. Думайте сами, решайте сами. Чтобы получить проект, для начала необходимо явиться в горгаз в кабинет №9 с документами права собственности, копией паспорта (1 страница и прописка), планом дома, с указанием места подключения котла. Для вас разработают тех. условия (1-2 мес) бесплатно. Срок действия тех условий ограничен. Не помню, вроде 2 года. После того, как будет построен дом под крышу, разрабатывается проект на газ. Это платно, но сумму не скажу - могу наврать. А затем специализированная фирма производит монтаж газа, платно разумеется. Существует вариант изначально обратиться в фирму, которая сделает все за вас, но я этим путем не проходил, поэтому не помощник.
Когда в дом зайдет газ - на газу будет и отопление и водоснабжение. Плиты газовой не будет. Греться будет через котел. Варианта два, пока не определился какой выберу. Это уже в следующе году будет, а не сразу.
1 Двухконтурный настенный котел
2 Одноконтурный котел + водонагреватель
Вроде все.

Сообщение отредактировал Борис - 16.4.2014, 6:11

[Борис]

Могли бы и сказать. Сходил по указанным Вами ссылкам. Может далеко зашел? Если, конечно, в Вашей семье у всех прекрасное здоровье и не собираетесь заводить детей, то почему бы нет? Почему бы не сыграть в "русскую рулетку" со здоровьем детей... Но ведь это все обман конкурентов производителей других утеплителей. Ведь так?

Вообще-то сейчас появилось море "новых" технологий и материалов. Мне кажется они и раньше были известны, но запрещались и это легко контролировалось при госстроительстве. Сейчас каждый может выбрать "яд по вкусу": фенол, стирол, ртуть, серебро... Посмотрите их ПДК и сравните с известными Вам. У серебра, например, такое же отравляющее воздействие, как и у свинца. Свинец же запрещен к использованию в виде водопроводных труб после довольно серьезных последствий. Римские трубопроводы стали открытием и причиной отравления римлян...

Без комментариев. Игнорирую.

[mr. franko]

из СИП панелей я только крышу сделаю, но строить дом из этого материала за 1 млн 700... За такую сумму можно дом из пеноблоков построить с площадью в два раза больше... У нас в РФ нет опыта эксплуатации домов из панелей в течение долгого времени. Что будет с таким домом лет так через 20 .... никто не знает. Я не осуждаю данную технологию, но в свое время также как-то остановился на сип панелях, но потом все передумал (прочитав и проанализировав всю инфо про панели), потому что такой дом в любом случае кажется неосновательным, и нельзя такой назвать - крепостью... Конечно, о вкусах не спорят.

Сообщение отредактировал mr. franko - 16.4.2014, 6:32

[Архонт]

Можно. Если ехать со стороны площади к 8 магазину, проехать не заметив стройку не получится. В июне.

лады.
сваи винтовые?

[M@RUSI4KA@]

Если в доме будете использовать 380 и эл. котел, то по оплате за электричество будут неплохие льготы. Как только в дом зайдет газовая труба - всем льготам капец.

Извините, что не по теме, а можно поподробнее по оплате 380?
У меня с 220 огромные проблемы ( не знаю как ссылки делать -мой пост в этой теме № 27 и №29 http://forum.vsalde.ru/index.php?showtopic...0&start=20)
Хотела завести 380, чтобы трех фаз выбрать хоть что нибудь. В электросетях меня заверили, что это очень выгодно и абсолютно бесплатно (плата только 500 р за подключение) и что никаких изменений в оплате не будет (котел у меня газовый).
Но, насколько я поняла, там счетчик надо другой покупать и половину коридора разворотить, чтоб переделать ввод. И еще мне не озвучили надо или нет будет делать проект на 380 (слышала, что раньше с этим были заморочки)

[Apecc]

Нахожусь в начальной стадии строительства и подходят в порядке очереди некоторые вопросы:
Разрешение на строительство получали? ...

Делали в этом году
Идете в архитектурный отдел:
1.Пишите заявление на получение градостроительного плана
2. Ждете 30 дней.
3. Получаете. По нему делаете "Схема планировочной организации земельного участка". В архитектурном дают тел. своего архитектора который сделает это вам за деньги(с нас запросил где то 5тр.). Я начертил сам. Специальных требований по оформлению нет как и требования что это должен выполнять специалист с лицензией, такие принимают не охотно. Главное что пропишите это размеры, отступы от границ и материал стен. Мой пример в вложении.
4.Снова идете в архитектурный с градостроительным планом и схемой. Пишите заявление "разрешение(реконструкцию) на строительство". Ждете 30 дней.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Vikshad]

АДРЕС: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
E-mail: archsalda@gmail.com
Режим работы: Понедельник-четверг – с 8.00 до 17.15; пятница – с 8.00 до 16.00; перерыв – с 13.00 до 14.00
Заведующая отделом архитектуры и градостроительства: Васильева Валерия Валентиновна
Тел. зав. отделом арх. и градостр.: 8 (34345) 2-28-26
Тел. специалистов: 8 (34345) 2-09-94
График приема отдела архитектуры и градостроительства: Понедельник – с 14.00 до 17.15; пятница – с 8.00 до 13.00 (каб. №20, №22)
Сам туда ходил на той неделе(сейчас доки накопировал).В отделе арх-ры, после сдачи заявления изготовят что типа ген.плана вашей застройки в городе(срок не помню дней 30)бесплатно.
Сейчас только думаю,что лучше-Разрешение на строительство или на реконструкцию(старый домик есть).
Кто что понимает в этом,или прошел эти процедуры можно что нибудь подсказать.

[Apecc]

Сейчас только думаю,что лучше-Разрешение на строительство или на реконструкцию(старый домик есть).
Кто что понимает в этом,или прошел эти процедуры можно что нибудь подсказать.

На реконструкцию получить проще, но если будите иметь дело с ипотекой на стройку то банку надо только на строительство. Если вам только чтобы успокоить себя чтоб было все законно то подойдет любой вариант.
Я кстате сделал именно на реконструкцию, хотя сейчас жалею т.к. думаю про ипотеку

[Vikshad]

У Вас в плане прописаны керамзитоблоки.ПРо них сейчас и мониторю. Думаю про Кушвинские.

[sergo]

Насколько мне известно, до конца 2014 года действует дачная амнистия, которую, возможно, продлят. Согласно амнистии, разрешение не требуется. Можно строиться, а потом уже регистрировать дом в БТИ. Но лично я разрешением заниматься буду, чтобы получить "халявный" лес. Порядок простой. Приходите в администрацию в кабинет на 1 этаже (вроде №21), дают бланк заявления с перечнем документов. У меня пока на этом этапе все остановилось. Позже продолжу. Если не ошибаюсь, разрешение выдают бесплатно, а вот если связаться с лесом, то немалая сумма нужна На сайте в форуме уже активно обсуждали эту тему.
С отоплением пока не знаю. Срок подведения 380 - 6 месяцев, стоимость - цена электрического котла. Срок подведения газа - не менее 1 года. Цена на сегодняшний день - около 100 т.р. Если будут серьезные накладки по времени, то сделаю электричество, с дальнешим подключением газа. Мне немного повезло. Состою в кооперативе, куда раньше уже было уплочено взносов на 40. т.р., так что мне есть смысл вязаться с газом. Если у кого-то за газ не уплочено, то разница между эл и газом в 100 т.р за счет низкой цены на газ окупится лет через 10. Думайте сами, решайте сами. Чтобы получить проект, для начала необходимо явиться в горгаз в кабинет №9 с документами права собственности, копией паспорта (1 страница и прописка), планом дома, с указанием места подключения котла. Для вас разработают тех. условия (1-2 мес) бесплатно. Срок действия тех условий ограничен. Не помню, вроде 2 года. После того, как будет построен дом под крышу, разрабатывается проект на газ. Это платно, но сумму не скажу - могу наврать. А затем специализированная фирма производит монтаж газа, платно разумеется. Существует вариант изначально обратиться в фирму, которая сделает все за вас, но я этим путем не проходил, поэтому не помощник.
Когда в дом зайдет газ - на газу будет и отопление и водоснабжение. Плиты газовой не будет. Греться будет через котел. Варианта два, пока не определился какой выберу. Это уже в следующе году будет, а не сразу.
1 Двухконтурный настенный котел
2 Одноконтурный котел + водонагреватель
Вроде все.

Уважаемый Борис, прошу сообщить, правильно-ли я понимаю:
Требования для подключения газа:
1. Для разработки проекта требуют разрешение на строительство
2. Требуется проект дома инженерный и конструктивный.
2.1. Для разработки проекта требуют определенного размера и расположения котельной в проекте дома, которая конфигурируется из модели котла.
3. Единственная организация, которая аккредитована подключать газ в городах В и Н Салда- это горгаз.
Или я ошибаюсь?

[Vikshad]

Про реконструкцию думаю потому ,что бы старый дом официально не сносить,так как на него Свид-во о рег-ии и он жилой.

[Apecc]

У Вас в плане прописаны керамзитоблоки.ПРо них сейчас и мониторю. Думаю про Кушвинские.

Пока тока определился с материалом но не с производителями. В этом году возможно и не получится начать стройку

Про реконструкцию думаю потому ,что бы старый дом официально не сносить,так как на него Свид-во о рег-ии и он жилой.

Тоже самое и у меня


Так же по границам не много. Если стены жилого дома не горючий материал то отступ от границ участка 3м(для горючих вроде 6м).

Сообщение отредактировал Apecc - 16.4.2014, 9:39

[Иванов ИИ]

Без комментариев. Игнорирую.

Понял, спасибо.

[Електро]

Но, насколько я поняла, там счетчик надо другой покупать и половину коридора разворотить, чтоб переделать ввод. И еще мне не озвучили надо или нет будет делать проект на 380 (слышала, что раньше с этим были заморочки)

Естественно счётчик другой - трёхфазный.
Не знаю как насчёт разворотить коридор, но проводку в доме заменить нужно будет, иначе какой смысл от трёх фаз .Заземление нужно делать обязательно.
И конечно проект делается, заморочек вроде нет, да и не было. Платите деньги, и всё Вам будет.
И ещё, счётчик ща приходится делать на фасаде дома

Сообщение отредактировал Електро - 16.4.2014, 12:48

[Борис]

лады.
сваи винтовые?

Вобще винтовые. У меня случай особый. Есть хороший фундамент размером 7,5 на 5 м. Но будут и винтовые сваи 14-15 шт. Комбинированный, получается.

[Борис]

Уважаемый Борис, прошу сообщить, правильно-ли я понимаю:
Требования для подключения газа:
1. Для разработки проекта требуют разрешение на строительство
2. Требуется проект дома инженерный и конструктивный.
2.1. Для разработки проекта требуют определенного размера и расположения котельной в проекте дома, которая конфигурируется из модели котла.
3. Единственная организация, которая аккредитована подключать газ в городах В и Н Салда- это горгаз.
Или я ошибаюсь?

1 Разрешение НЕ требуют.
2 Проект дома НЕ требуется. Требуется план дома или эскиз, где будет указано место нахождения котла. Проект на подключение газа разрабатывают после возведения стен дома. Но это я уже повторяюсь.
2.1 Требования при расположении газового котла в отдельном помещении: размер помещение не менее 15 куб.м., оконный проем не менее 0,8 м.кв. и т.д. Посмотрите в инете, там требований достаточно много. Если котел в кухне, требования уже другие.
3 Насколько мне известно, люди пользуются услугами так же тагильских фирм.

[Борис]

Извините, что не по теме, а можно поподробнее по оплате 380?
У меня с 220 огромные проблемы ( не знаю как ссылки делать -мой пост в этой теме № 27 и №29 http://forum.vsalde.ru/index.php?showtopic...0&start=20)
Хотела завести 380, чтобы трех фаз выбрать хоть что нибудь. В электросетях меня заверили, что это очень выгодно и абсолютно бесплатно (плата только 500 р за подключение) и что никаких изменений в оплате не будет (котел у меня газовый).
Но, насколько я поняла, там счетчик надо другой покупать и половину коридора разворотить, чтоб переделать ввод. И еще мне не озвучили надо или нет будет делать проект на 380 (слышала, что раньше с этим были заморочки)

К посту 40 хочу добавить, что был в гор сетях несколько раз, но про проект не слышал ни разу. Только про тех. условия.

[Борис]

Сегодня получил проект от подрядчика. Если кому интересно, пишите в л.с. электр. адрес. Вышлю.

Сообщение отредактировал Борис - 16.4.2014, 20:19

[Електро]

К посту 40 хочу добавить, что был в гор сетях несколько раз, но про проект не слышал ни разу. Только про тех. условия.

Ну, может опять у них чё нить поменялось...Хотя, не так давно нужно было завести 3 фазы, и был проект. Тем более заземление, его ведь тож типа расчитывать надо, и в проекте указывать как делать его

[Борис]

Ну, может опять у них чё нить поменялось...Хотя, не так давно нужно было завести 3 фазы, и был проект. Тем более заземление, его ведь тож типа расчитывать надо, и в проекте указывать как делать его

Заземление - это просто. В землю - 3 металлических прутка в одну линию на глубину 70 - 80 см. На них, например, металлический уголок приваривается и уже к уголку прикручивается заземляющий провод. Вызывается лаборатория для замера заземления и если все ОК, то живите спокойно.. Если в качестве фундамента используются винтовые сваи, то никаких железяк вкапывать не надо. Соедените уголком 3 винтовые сваи, присоедените заземляющий провод и смело вызывайте лабораторию. Все будет ОК.

[Борис]

из СИП панелей я только крышу сделаю, но строить дом из этого материала за 1 млн 700... За такую сумму можно дом из пеноблоков построить с площадью в два раза больше... У нас в РФ нет опыта эксплуатации домов из панелей в течение долгого времени. Что будет с таким домом лет так через 20 .... никто не знает. Я не осуждаю данную технологию, но в свое время также как-то остановился на сип панелях, но потом все передумал (прочитав и проанализировав всю инфо про панели), потому что такой дом в любом случае кажется неосновательным, и нельзя такой назвать - крепостью... Конечно, о вкусах не спорят.

В России опыт эксплуатации домов из СИП панелей действительно не более 10 лет. За рубежом значительно дольше. Если у Вас крыша будет из СИП, рекомендую рассмотреть в качестве кровли гибкую черепицу, а не металлочерепицу.

[Електро]

Заземление - это просто. В землю - 3 металлических прутка в одну линию на глубину 70 - 80 см. На них, например, металлический уголок приваривается и уже к уголку прикручивается заземляющий провод. Вызывается лаборатория для замера заземления и если все ОК, то живите спокойно.. Если в качестве фундамента используются винтовые сваи, то никаких железяк вкапывать не надо. Соедените уголком 3 винтовые сваи, присоедените заземляющий провод и смело вызывайте лабораторию. Все будет ОК.

Не совсем так.

[Борис]

Не совсем так.

Исправьте. Это важно.

[ТИМ]

интересно, вот такой домишко сколько стоить будет?
http://www.hotwell.com/2014_object/vysotnik.html

[Електро]

Исправьте. Это важно.

Заземление нужно расчитывать. При этом ещё учитываются климатические условия, и почва. Для каждой местности существуют карты почв.
Пример: делалось заземление за плотиной, ул. Максима Горького. 3 уголка пятидесятых, длинной 2,5 метра. Забить в землю на три метра. Обварить их полосой, полоса в земле на 0,5 метра. Между уголками тоже определённое расстояние. Это было в проекте. Но нам повезло, скважина на участке, и труба стальная. Расрешили вместо третьего уголка её использовать.
Можно конечно и схалтурить. Чуть в землю забить, обсыпать обильно солью, залить водой. Испытание пройдёт. Но смысл? В таком случае можно и на цементе для фундамента сэкономить.
Но в принципе, если сваи винтовые, то возможно вполне сойдут. Эт надо в электроотделе узнать.
Да ещё. Уголки не в одну линию, а типа треугольника

Сообщение отредактировал Електро - 16.4.2014, 21:21

[Борис]

интересно, вот такой домишко сколько стоить будет?
http://www.hotwell.com/2014_object/vysotnik.html

Думаю, что около 500 т.р. Одна доставка из Москвы - 90 т.р. Но лучше сделать запрос. Точно скажут. Тел в контактах с последними цифрами 53-63 - зовут Алексей, 63-63 - зовут Александр.

[Борис]

Заземление нужно расчитывать. При этом ещё учитываются климатические условия, и почва. Для каждой местности существуют карты почв.
Пример: делалось заземление за плотиной, ул. Максима Горького. 3 уголка пятидесятых, длинной 2,5 метра. Забить в землю на три метра. Обварить их полосой, полоса в земле на 0,5 метра. Между уголками тоже определённое расстояние. Это было в проекте. Но нам повезло, скважина на участке, и труба стальная. Расрешили вместо третьего уголка её использовать.
Можно конечно и схалтурить. Чуть в землю забить, обсыпать обильно солью, залить водой. Испытание пройдёт. Но смысл? В таком случае можно и на цементе для фундамента сэкономить.
Но в принципе, если сваи винтовые, то возможно вполне сойдут. Эт надо в электроотделе узнать

Хорошо, что в этой теме есть квалифицированные спецы. Нам бы еще спецов по сан. технике и вентиляции найти и вобще тема станет очень актуальной. Что касается свай, то это проверено опытом. Хозяин одного из домов из СИП в В. Салде так заземление и сделал. И все прошло баско
Что касается треугольника и линии. Приемлим и тот и другой вариант. И называются они по научному по разному.

Сообщение отредактировал Борис - 16.4.2014, 21:29

[Apecc]

Ты напиши что тебя интерисует может и ответит кто.

[УТХ]

Интересуют электродные котлы отопления. Может кто пользуется? В инете отзывы 50/50, хочу знать Ваше мнение. У меня 380 В.

[Борис]

Интересуют электродные котлы отопления. Может кто пользуется? В инете отзывы 50/50, хочу знать Ваше мнение. У меня 380 В.

Помочь не могу - не сталкивался.

[M@RUSI4KA@]

Естественно счётчик другой - трёхфазный.
Не знаю как насчёт разворотить коридор, но проводку в доме заменить нужно будет, иначе какой смысл от трёх фаз .Заземление нужно делать обязательно.
И конечно проект делается, заморочек вроде нет, да и не было. Платите деньги, и всё Вам будет.
И ещё, счётчик ща приходится делать на фасаде дома

К посту 40 хочу добавить, что был в гор сетях несколько раз, но про проект не слышал ни разу. Только про тех. условия.

Спасибо за ответы. Получается - все не так просто, как нахвалили в электросетях.
Значит не стоить связываться - ведь даже при 380 мне не дали гарантии, что все будет; сказали - может быть что-нибудь сможем выбрать ))))
У них там с трансформатором какие-то проблемы.

[Електро]

Интересуют электродные котлы отопления. Может кто пользуется? В инете отзывы 50/50, хочу знать Ваше мнение. У меня 380 В.

Котлы как котлы. Если правильно выбран, проблем не должно возникать. По конструкции проще теновых, и мне кажется долговечней. Если для теновых теплоноситель всё равно какой, то для электродных нет. Дистиллированная вода точно не подойдёт. Но в магазине посоветуют что взять, сейчас проблем с этим нет.
Сам не пользуюсь, просто подключал

[Борис]

Много и долго лазил в недрах интернета по вопросу канализации. Пришел к выводу, что взависимости от почвы и уровня грунтовых вод буду использовать либо емкость, либо самодельный септик. Про септик нашел на одном из строительных сайтов. Автор s_e_s_h. Вот текст:

Почитав разные книги по водоотводу, и с учетом того, что питьевая вода у нас находится на глубине 6-7 метров было принято решение делать не выгребную яму, а септик, но своими руками, так как минимальная цена на заводские варианты начиналась с 70 т. р. (без установки и подключения)
Идеальным местом для организации самодельного септика являлась северная сторона участка, граничащая с лесом где я сделал второй подъезд к дому (возможность обслуживания септика ассенизаторской машиной – обязательна). Плюсом еще являлся и естественный уклон грунта в северную сторону около 3 см. на метр.
Так как я не привык искать легких путей, решил делать септик в соответствии со всеми требованиями (строительными, экологическими и пр.)
Требования к септику стали следующие:
1. Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика
2. Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза)
3. Зимняя эксплуатация
4. Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания самого септика и подводных коммуникаций
5. Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид
6. Минимально возможные денежные затраты
Для удовлетворения всем указанным требованиям, думал над его конструкцией около двух недель... В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для функциональности (аналогов я больше ни где не встречал, включая этот форум).
Конструкция должна была выглядеть так:
1. Три отдельных подземных колодца диаметром 1 м. и высотой 2 м. каждый из двух толстых заводских колец.
2. Два колодца накопительные – с герметичным дном, третий – фильтрующий. Общий полезный объем 4,5 куб. м.
3. Фильтрующий колодец позволяет фильтровать воду как через песок на дне нижнего кольца, так и в грунт через отверстия во втором верхнем кольце.
4. Все три колодца накрыты глухими крышками, выпиленными с одной стороны в форме глаза для обеспечения доступа к ним.
5. Один обслуживающий колодец диаметром 120 см. и высотой 1 м. для всех трех колодцев благодаря их «треугольному» размещению
6. Глухая верхняя крышка для предотвращения запаха и отвода теплых канализационных газов через канализационный стояк, выведенный на конек крыши дома
7. Утепленная верхняя часть септика и все подводные коммуникации
Общий объем грунта, который предстояло выкопать составлял около 10 куб. м., поэтому, предварительную копку было решено выполнить экскаватором (убрав вручную верхний слой чернозема), а затем выравнивать стенки котлована уже лопатой и вынимать грунт ведрами.
И так, работы начались ранней весной 2009 г., сразу после схода снега и продолжались практически месяц с перерывами и отвлечениями на другие работы.
Так как грунт был еще мерзлый, приходилось за день снимать всего 10-15 см. чернозема и ждать пока оттают следующие 10-15 см.
Так, мной, за несколько дней был убран и развезен по участку чернозем до глубины 1-1,2 м.
Через соседа по саду найден хороший экскаваторщик, который за 2,5 часа и 1,5 т. р. выкопал мне предварительный котлован глубиной 3,2 м. (глубже ковш не доставал) Из-за того что с одной стороны ямы был забор, а с другой деревья, от экскаваторщика потребовалась почти ювелирная точность (видно на фото).
После этого, мой помощник за пару дней по нужным размерам расширил котлован пока можно было выкидывать глину из ямы лопатой.
Затем, за пару выходных, мы с помощником окончательно докопали яму. Я накладывал грунт в ведро, а помощник поднимал его на верх толстой веревкой с узлами. По вертикали стенки котлована выравнивали отвесом.
Совет: не поднимайте так грунт сами, так как вашему позвоночнику может это не понравиться
В рабочие дни, пока я был на работе, мой помощник развозил тачкой глину по прилегающему лесу и засыпал там ямы.
После того как котлован был готов, настал черед бетонирования его дна. Предварительно была насыпана подушка будущей фильтрующей кассеты из ПГС толщиной 10 см. по всему периметру дна, затем забетонированы основания двух будущих накопительных колодцев и периметр третьего – фильтрующего. В качестве арматуры была использована оцинкованная сетка рабица. Толщина бетона составила около 6-7 см.
Пока бетон набирал крепость, через объявление в газете я заказал бетонные кольца и крышки с покупкой, доставкой и установкой краном-манипулятором (услуги обошлись в 1,5 т. р.):
- 6 заводских колец с замками 1 м. высотой, 1 м. в диаметре по 1,8 т. р. за шт. (10 800 р.)
- 4 глухих не заводских крышки диаметром 120 см. по 650 р. за шт. (2 600 р.)
- 3 не заводских кольца высотой 33 см. и 1,1 м. в диаметре по 650 р. за шт. (1 950 р.)
Не заводские крышки и кольца верхней части септика выбрал сознательно – для экономии и так как они практически не должны были нести какой-либо нагрузки.
Внимание: у заводских ЖБ колец указывается внутренний (полезный) диаметр, а у не заводских – внешний. То есть, для заводского кольца метрового диаметра требуется 120 см. не заводская крышка, так как внешний диаметр заводского кольца как раз около 120 см. (при стенках толщиной в 10 см.)
За пол часа было установлено 6 метровых колец (устанавливать кольца с замками одно удовольствие).
Далее, по шаблону, за 10 минут я выпилил болгаркой с алмазным диском крышки. Установили их на 3 получившихся колодца. Отверстия в крышках позволяли легко спуститься в любой из трех колодцев.
Сверху установили 3 не заводских кольца обслуживающего колодца.
По окончании работ, водитель крана-манипулятора признался мне, что за 1,5 года практики, подобную конструкцию «вживую», а не в книгах, видит впервые. Я воспринял это как комплимент.
Далее, все пространство между кольцами и стенками котлована до уровня основания обслуживающего колодца было засыпано ПГС – в качестве дополнительного фильтрующего слоя.
Так как самые верхние ступеньки (из согнутой арматуры) в трех колодцах мешались я их убрал и позже поставил в среднее кольцо верхнего обслуживающего колодца, что бы потом положить на них утепленный щит (на зиму).
Настала очередь траншеи от дома к септику. Ее глубина составила около 1 м. Выкопана была помощником за 2 дня и 1 т. р. Так как от дома к септику был естественный уклон, нам практически не пришлось искусственно его создавать.
Выровняв грунт на дне траншеи, мы положили в нее геотекстиль и насыпали подушку ПГС для окончательного соблюдения равномерного уклона по «уровню».
Совет: возьмите 2-х метровый «уровень», приложите его к стене и начертите линию точно по горизонтальному уровню. Теперь один край опустите ровно на 5 см. (так Вы создадите уклон 2,5 см. на погонный метр). Отметьте на глазке «уровня» фломастером центр воздушного пузырька в таком положении. Теперь, положив «уровень» на грунт и поймав центром пузырька отметку – Вы будете уверены в правильном уклоне.
Под фундаментом дома было прокопано отверстие и в него установлена металлическая гильза диаметром 150 мм.
Далее мы стали собирать трубы. Использовали специальные «рыжие» канализационные трубы диаметром 110 мм., стойкие к воздействию отгружающей среды и давлению грунта. Трубы утеплялись двумя слоями специальной теплоизоляции «Энергофлекс» по 16 мм. каждый. Стыки утеплителя дополнительно оборачивались манжетами (на фото).
Так как общая длинна канала составляла 14 метров, через каждые 4,5 м. мы сделали 2 ревизии для легкой прочистки используя тройники (на фото). Через переходник со 110 мм. на 50 мм. и трубой 50 мм. ревизия была выведена под углом 45 градусов до поверхности грунта и закрыта заглушками.
Все трубы и утеплитель обошлись мне в 8 т. р. Привез все на своей машине за один рейс (16 м. труб, 32 м. утеплителя, 5 тройников 90 градусов, 2 тройника 45 градусов ).
Ввод в септик было решено сделать на уровне нижнего кольца обслуживающего колодца (на фото).
Все щели между кольцами и отверстия в основных колодцах были забетонированы, а щели между кольцами обслуживающего колодца и вокруг вводной трубы – заделаны монтажной пеной.
После этого крышки основных колодцев сверху были утеплены экструдированным непополистеролом и засыпаны 10 см. ПГСа. Обслуживающий колодец снаружи обмотан несколькими слоями пеноизолона и все было засыпано глиной по уровню земли. Труба в траншее так же была засыпана сначала 10 см. ПГСа и затем глиной и суглинком. После усадки грунта разровнял все черноземом.
Крышку смотрового колодца покрыл битумной гидроизоляцией.
Дырки для фильтрации в верхнем кольце фильтрующего колодца, делал перфоратором с насадкой для бурения электрических подстаканников (всего около 24 отверстий диаметром 8 см.).
Оставалось соединить все 3 колодца переливными трубами и подключить в доме к системе унитаз На все это (долбление отверстий, подгонку труб и последующее бетонирование щелей) ушло около 3-х вечеров. Вооот...
Септик функционирует уже 2 года без нареканий. Вода во втором отстойном колодце прозрачная! То есть, в третий колодец и далее в грунт попадает хорошо очищенная вода, что и требовалось. Все соседи вокруг в курсе, что мой септик сделан с учетом экологических норм.
Выводы:
1. Предварительное детальное планирование септика – залог успеха.
2. Целесообразно рассчитывать объем септика, учитывая, что ассенизаторские машины бывают 4 и 7 куб. м.
3. Глубину септика необходимо рассчитывать исходя из глубины залегания питьевой воды и состава грунта. У нас в республике есть несколько коттеджных поселков, где водоносный слой испортили канализацией, те кто сделали не септики, а выгребные ямы по принципу «чем глубже тем лучше». Теперь там все вынуждены заказывать привозную питьевую воду.
4. Не слушайте насмешки знакомых о том, что яма слишком большая – вы делаете септик не для них, а для себя и не на 1 год.
В моем случае, от отметки 1,2 м. от уровня поверхности земли идет суглинок, а потом плотная глина. Поэтому смылса в дырках в стенках нижнего кольца нет - в плотную глину вода уходить не будет!
Отверстия сделаны 8 см. коронкой для электрических подстаканников в шахматном порядке равномерно по окружности верхнего кольца ниже уровня входа переливной трубы
ТЕСТ на ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ. Прокопали (пробурили) на полтора метра, посмотрели. Налили воды. Смотрите. Уходит - хорошо - доливаете и смотрите (с секундомером ). Не уходит - или уровень слишком высоко (30-40 см) фиксируется - значит септик или дорого получится или вообще не септик. Уход воды литров 50 - 100 в сутки на квадратный метр это нормально. Считается не только площадь дна, но и стенок.

[Борис]

А вот фото:

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

И еще фото:

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

И последнее:

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

А вобще, кто занялся или планирует заниматься устройством канализации в частном доме, рекомендую почитать статьи Андрея Ратникова. В нете они есть. Полезной информации достаточно много.

[@in1]

А вобще, кто занялся или планирует заниматься устройством канализации в частном доме, рекомендую почитать статьи Андрея Ратникова. В нете они есть. Полезной информации достаточно много.

А разрешение Роприроднадзора нужно и экологополиции?

[Vikshad]

Спасибо за статью.Думаю тоже типа септика сделать из кессона.Пополам только перегородить.И не дырявить железо 10ку,а переливную трубу метров 5 с дренажом.

[Борис]

А разрешение Роприроднадзора нужно и экологополиции?

Не понял, на что нужно разрешение. Если на установку септика, то нет, не нужно.

[Борис]

Всем добрый вечер. Сегодня получил смету от компании-подрядчика. Вот основные показатели и ценник к ним:

Сообщение отредактировал Борис - 18.4.2014, 21:32

Прикрепленные файлы

 ___________________.pdf ( 363.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1076

 

[Борис]

А это смета на тот же объект, но компания г. Н. Тагил.
Разница в том, что есть непонятная статья - сметная прибыль, смущает разница в цене за пену и не устраивает в корне невозможность использованиея в качестве перегородок СИП 124.

Прикрепленные файлы

 ________________.xls ( 39.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409

 

[Борис]

И еще: смета из Н.Тагила - без учета стоимости фундамета. Короче, разница приличная из-за отсутствия конкуренции на рынке.

[Борис]

Сегодня перемещал на манипуляторе небольшой гараж к месту будущей стройки. В дальнейшем на стену гаража смонтирую вводной щит с автоматом 40А, эл. счетчик и 3 розетки на дин рейку.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

Выкладываю выдержки одной из тем по электрике на строительном форуме.


Исходные данные
Это параметры, с которых начинается любое проектирование. Чем больше исходных данных Вы соберете до начала проектирования, тем меньше ошибок будет в Вашем проекте и соответственно меньше переделок и меньше затрат на реализацию проекта.
Условно исходные данные можно разделить на две группы: внешние (характеризующие ту часть общей электросети, которая находится за Вашим забором) и внутренние (характеризующие "внутризаборную сеть" и потребителей электроэнергии).
К внешним данным относятся:
- фазность подводимого к дому электропитания (одно- или трёхфазное).
- выделенная на Ваш дом предельная электрическая мощность.
- система заземления внешней электросети. (заземление это вообще отдельная тема, требующая весьма серьезного разговора).
Кроме этого, формально можно уточнить вольтаж сети, но сейчас он может быть только 220 вольт, вряд ли 127 воль ещё где-то осталось. Предвижу вопрос: а как же 380 вольт? Отвечаю сразу. 380 вольт это межфазное напряжение 220-ти вольтовой трёхфазной сети.

Внутренние данные. Тут всё сложнее. В идеальном варианте нужен план участка со всеми строениями, к которым подводится электропитание. В каждом сооружении необходимо определить места для основных потребителей электроэнергии (электроплиты, насосные станции, электрокотлы и насосы отопления, электрорадиаторы, электроводонагреватели, насосы, локальные очистные соооружения, паровые душевые кабины, электрокаменки, станки, силовые розетки для инструмента, источники внешнего освещения участка, электрозвонки, видеокамеры и домофоны и всё прочее на что хватает Вашей фантазии при проектировании участка). В доме лучше всего распланировать все комнаты по расположению мебели, осветительных приборов, планируемых к использованию в помещении электропотребителей. Необходимо узнать электрическую мощность каждого электроустройства (она написана в паспорте) и нарисовать табличку с этими параметрами. Кроме этого необходимо предусмотреть розетки "для хозяйственного пользования" (пылесосы, полотеры и т. п.)
На основании этих данных на плане помещений можно указать все розетки, выключатели выходы проводки для люстр и фонарей.

И вот теперь можно приступить к первичному проектированию.
Начнем с главного распределительного щита.
Что это такое? Это ящик, очень желательно большой и железный, в который будут подведены провода от столба линии электропередач.
Разместить этот ящик можно в любом наземном (без повышенной влажности воздуха) помещении. При выборе места установки существенную роль играет удаленность от столба к которому планируется подключение. Причина проста: от столба к щиту идет самый толстый провод (и соответственно самый дорогостоящий) и чем короче магистраль, тем меньше затраты. Кроме этого, слишком длинные провода, проложенные по воздуху неэстетичны.
Считаем, что с местом, куда повесить ящик определились. Теперь определимся, как его повесить. Высота от пола - дело произвольное, но...
- должно быть удобно считывать показания счетчика;
- дети не должны иметь возможность туда залезть;
- ящик должен быть прикреплен к силовым элементам строения (а не к каркасу гипсокартонной отделки или к вагонке внутренней обшивки). Исходя из этого и будем крепить ящик на высоте от пола.
Совет: не старайтесь выбирать маленькие ящики, лучше пусть останутся свободные места для АЗСов, чем их не хватит.

Теперь давайте отвлечемся от процесса проектирования и поговорим о понятиях и элементах нашей внутренней электросети. Их не очень много, но знание того зачем они нужны и как они работают позволит Вам правильно их использовать.

Напряжение
Это те самые вольты (В или V) о которых шла речь выше. Одина из основных характреристик электропитания. В основной своей массе все бытовые электроприборы ориентированы на напряжение питания 220 вольт, но бывают исключения.

Сила тока
Этот параметр измеряется в амперах (А). В нашем случае он будет характеризовать нагрузку на элементы системы электроснабжения и использоваться при расчетах.

Мощность
Этот параметр характеризует количество электроэнергии потребляемой электроприбором в единицу времени. Измеряется в ваттах (Вт или W) или в киловаттах (КВт или KW). Равен напряжению умноженному на силу тока.

Провода (Кабели)
Используются при передаче электроэнергии от источника к потребителю.
В быту используются медные или алюминиевые провода.
Бывают одножильные (одна проволока) и многожильные (много проволок свитых в одну). Многожильный провод более стоек к изгибам, т. е его можно гнуть много раз не опасаясь, что он переломится, но он и дороже.
Кабель это два или более изолированных друг от друга проводов. Самый оптимальный вариант для однофазной внутренней проводки - это изолированный двух или трёхпроводной многожильный медный кабель. Какой - куда опишем позже.
Провода характеризуются сечением, которое измеряется в квадратных милиметрах или "квадратах". Каждый "квадрат" медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум 10 ампер тока, а каждый "квадрат" аллюминиевого провода - только 4 ампера. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому давайте умножим это значение на 1,5. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т. е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра. Больше можно, меньше - нет! Аллюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще. Настоятельно рекомендую хорошо разобраться в приведенном примере, так как именно этим принципом расчета мы будем пользоваться в дальнейшем.

Автоматический выключатель, АЗС
Краткое обозначение устройства называемого "автомат защиты сети". Это электроприбор, который способен выполнять функции выключателя, но создан для автоматического отключения питания, если сила тока проходящая через него превышает установленный предел. Предел написан на корпусе автомата в амперах. Эти устройства выпускаются не только одинарными, но и пакетами по 2, 3 и редко 4 штуки. В нашем дальнейшем повествовании оставим аббревиатуру "АЗС", хотя при общении с продавцами лучше использовать термин "автоматический выключатель".


УЗО
Краткое обозначение "устройства защиты и отключения". Основное назначение: отключение электропитания при возникновении разницы токов протекающих по "фазе" и "нулю". Это устройство сравнивает токи, протекающие по каналам, и отключает питание при возникновении разницы. Разница может возникать в случаях утечки тока, вызванных нарушением изоляции электроприборов, наводок в сети во время грозы, утечек при поражении людей электрическим током. Внешне отличается от АЗС наличием кнопки "Тест".

Дифференциальный автомат защиты
Как УЗО, но кроме этого обладает функциями АЗС. Выпускается в однофазном и трёхфазном исполнении. В отличие от АЗС однофазный ДАЗ имеет не 2, а 4 места подключения к проводам, т. е. 2 канала.
Для справки: смертельная доза тока, протекающего по телу человека 0,1 ампера. Ток срабатывания УЗО 0,02-0,04 А.

Электросчетчик
Устойство предназначенное для учета израсходованной электрической мощности. Измеряет расход в киловатт*часах (именно умноженных, а не деленных). Выпускаются однофазные и трёхфазные модели. Вариаций на тему масса! Электромеханические и электронные, одно- двух- и многотарифные, со встроенными модемами для дистанционного считывания показаний и без оных и т. д. и т. п.
На что обратить внимание при покупке:
- класс точности (в соответствии с ТУ на подключение);
- фазность;
- количество тарифов;
- диаппазон измерения.
Первые три - понятно. Четвертое это вот что: разные счетчики, как и любой электроприбор, способны пропустить через себя ток только определенной максимальной величины. Счетчик пропускает через себя весь ток, потребляемый Вашими потребителями. Следовательно к примеру, если Ваш лимит мощности составляет 12 Квт, 12000/220=54,55 ампер. Этот ток счетчик должен быть способен пропустить. Если Вы купили счетчик с диаппазоном 5...40 ампер, то при максимальной нагрузке счетчик может не выдержать. Хорошо если просто сгорит, хуже если дом подожжет (не дай Вам Бог).

Выключатели
Используются преимущественно для включения и выключения светотехнических приборов. Бывает с подсветкой и без нее, одно- двух- и трёх- клавишные. Выпускаются так называемые "проходные" выключатели, которые применяются в тех местах, где существует необходимость включать свет в одном месте, а выключать в другом и наоборот (лестницы, длинные коридоры и т. п.) Как и счетчик имеет предел по пропускаемому току. Предельное значение тока указывается на корпусе выключателя в амперах.

Электрические розетки
Электроприбор, служащий для оперативного подключения к электросети потребителей. Советский стандарт розеток и вилок похоже канул в лету. В настоящее время выпускается несколько типов розеток и вилок по забугорным стандартам. Основных - четыре:
- однофазная розетка для маломощных потребителей без заземляющего контакта (максимальный пропускаемый ток 6 ампер, максимальная мощность подключаемых приборов соответственно 6*220=1320 ватт). Вилка для этой розетки имеет плоский вид и тонкие контакты,
- однофазная розетка для потребителей средней мощности с заземляющим контактом (максимальный ток 12 ампер, максимальная мощность потребителей 2640 ватт). Вилка круглой формы с толстыми круглыми штырями с заземляющим контактом или без него.
- однофазная розетка для подключения мощных потребителей с заземляющим электродом (до 45 ампер или 9900 ватт) Используется при подключении электроплит.
- трёхфаная розетка для подключения мощных потребителей (3*25 А или 16500 Ватт)
Указанные значения предельных токов могут быть другими. Предельные токи указываются на корпусе каждого электроприбора.

Распределительные коробки
Строго говоря, это не электроустановочный элемент. Это защитная конструкция, в которой производится деление одной электропроводки на две или более с помощью скруток, клеммных колодок или специальных соединительных наконечников. Как правило, эти коробки оставляют доступными из помещения. Но при выполнении монтажа по определенным правилам необходимость в доступе к ним отпадает и их можно зашить под внутреннюю отделку помещения.

Вернемся к нашим дорогим распределительным щитам. Как Вы уже поняли, есть главный распределительный щит. Но помимо этого весьма целесообразным является монтаж распределительных щитов в каждом строении на участке. Это позволит в случае необходимости быстро обесточить любое строение без беготни к главному щиту.
Чем же отличается главный щит от простого?
Отличается тем, что в главном щите установлен электросчетчик. Соответственно, ящик для главного электрощита имеет в своем составе специальное место для установки электросчетчика, а ящики для распределительных щитов такого места не имеют. Кроме этого, в ящике для главного щита, как правило, предусмотрены отдельные места для главного АЗС и главного УЗО, а также возможность пломбировки крышек после подключения.
По правилам монтажа электропроводки пользователь не должен иметь доступа к проводке от столба до выхода с электросчетчика, иначе такую проводку не примут. Если Вы планируете поставить Главный АЗС до счетчика, чтобы при его отключении обесточивалось всё включая счетчик, то Вам придется обеспечить возможность пломбировки этого участка электроцепи для исключения несанкционированного доступа. Т. е. либо ящик должен предусматривать возможность пломбировки всей цепи до счетчика, либо главный АЗС должен быть установлен в специальном пломбируемом корпусе и крышка подключения счетчика тоже должна пломбироваться.


Чем выше точность прибора - тем он дороже.
Учитывая всё вышеизложенное, а также замечания по теме наш главный щит делится на две зоны, назовем их условно:
- защитно-контрольная (включающая главные АЗС, УЗО и электросчетчик);
- защитно-распределительная (включающая "гребенку" и АЗСы распределенных линий)
Всё, что расположено в защитно-контрольной зоне может быть установлено в отдельном ящике в соответствии с действующими на Вашей территории правилами. В этом случае ящик для главного распределительного щита приобретаем обычный (без места для установки счетчика).
"Гребенка" это жаргонное название распределительной шины. Они выпускаются в однофазном и трёхфазном исполнении и продаются на рынках и в магазинах. Длина этой штуковины около метра, но на рынке можно попросить отпилить и продать столько, сколько Вам необходимо. При установке стандартных АЗС на шину крепления вплотную друг к другу расстояние между контактами "гребенки" точно соответствует расстоянию между контактами соседних АЗС. Таким образом, исчезает необходимость долгой и нудной работы по соединению АЗС между собой кусками проводов.


Исходя из собственного опыта, пришел к выводу, что осуществлять монтаж электропроводки целесообразнее не с головы, а с хвоста, т. е. не от главного щита, а от конечных устройств. Единственный момент в этом деле: лучше сразу подключить хотя бы временно предварительно собранную защитно-контрольную зону, не собирая и подключая защитно-распределительную. Этим Вы добьетесь возможности сразу использовать электроэнергию, хоть и в ограниченном объеме, но инструмент и подсветка мест работы это уже много. Итак, на стенах размечаем места установки выключателей и розеток. Высота установки выключателей 90 см от пола (чтобы не задирать руки и дети смогли воспользоваться), место установки - рядом с входной дверью. Высота установки обще-пользовательских розеток 20 см от пола, розетки хозяйственного назначения можно установить на высоте выключателей (чтобы не нагибаться включая/выключая пылесос). Розетки для постоянно установленных потребителей (плазменные телевизоры настенного крепления, водонагреватели, станки ит. п.) устанавливаем на эстетически целесообразной высоте.
Сделали? Переходим к следующему этапу.
Учитывая, что целесообразно отделить освещение в помещении и розетки в зависимости от того, что у Вас вышло с размещением электроустановочных приборов, мысленно намечаем пути проводов и размечаем места, где должны быть распределительные коробки. Разветвления одного провода на два можно не учитывать, либо все провода от освещения свести в одну коробку, а от розеток - в другую.


Далее переходим к установке в намеченных местах специальных коробок для электроустановочных изделий и протяжке проводов от этих коробок к распределительным коробкам.
Провода можно крепить к стенам разными способами:
- замуровывая в штробленый канал в бетонной или кирпичной стене;
- используя специальные пластиковые крепления, если стена обшита вагонкой и проводка наружная;
- используя простые жестяные полоски, прибиваемые гвоздями к брусовой стене или каркасу перегородок при внутренней проводке в деревянных домах (хотя и неположено);
- используя пластиковые кабель каналы.
и т. д. и т. п.
На что обращаем внимание:
- не прокладываем провода ниже 20 см от пола;
- при внешней проводке прокладываем провода на стенах под потолком в местах недосягаемых для детей и домашних животных;
- сечение проводов должно соответствовать максимальной нагрузке потребителя (см. расчеты);
- количество проводов в кабеле должно соответствовать количеству мест присоединения.
Цветовая маркировка проводов кабелей в однофазной сети:
- коричневый - фаза (тут есть напряжение и от такого провода Вас может "шарахнуть")
- синий - ноль (напряжения быть не должно, но чем чёрт не шутит);
- желто-зеленый (заземление).
Для проводов, идущих к выключателям вышесказанное не относится. Может ударить током от любого. Так что всегда отключайте питание, если возитесь с электрической проводкой и электроустановочными изделиями.


При прокладке кабелей на освещение поступаем следующим образом:
Если предполагается одноклавишный (непроходной) выключатель:
- сначала прокладываем трёхжильный кабель (кабель 1) от осветительной распределительной коробки к месту соединения с осветительным прибором.
- прокладываем двужильный кабель (кабель 2) от места установки выключателя к кабелю 1;
- счищаем внешнюю изоляцию с кабеля 1 в месте пересечения кабелей на длину 15 см. Видим три провода разрезаем по середине коричневый (прям как сапёры). Снимаем изоляцию с перерезанного кабеля на длину 4-5 см в обе стороны. Снимаем 10 см внешней изоляции кабеля 2. Снимаем 4-5 см изоляции с проводов кабеля 2. Скручиваем один провод кабеля 1 идущий со сторон рапредкоробки и коричневый провод кабеля 2 вместе. Образовавшийся хвост скрученных проводов загибаем на 180 градусов на середине длины и изолируем изоляционной лентой. Со второй парой проводов поступаем так же.


Если предполагается установка двуклавишного выключателя:
- сначала прокладываем трёхжильный кабель (кабель 1) от осветительной распределительной коробки к месту соединения с осветительным прибором.
- прокладываем трехжильный кабель (кабель 2) от места установки выключателя к кабелю 1;
- счищаем внешнюю изоляцию с кабеля 1 в месте пересечения кабелей на длину 15 см. Видим три провода разрезаем по середине коричневый (прям как сапёры). Снимаем изоляцию с перерезанного кабеля на длину 4-5 см в обе стороны. Снимаем 10 см внешней изоляции кабеля 2. Снимаем 4-5 см изоляции с проводов кабеля 2. Скручиваем один провод кабеля 1 идущий со сторон рапредкоробки и коричневый провод кабеля 2 вместе. Образовавшийся хвост скрученных проводов загибаем на 180 градусов на середине длины и изолируем изоляционной лентой.
- скручиваем и изолируем синий провод кабеля 2 со вторым концом коричневого провода кабеля 1.
- перерезаем желто-зеленый провод кабеля 1. Также как описано выше соединяем желто-зеленый провод кабеля 2 с желто-зеленым проводом кабеля 1, идущим к месту установки осветительного прибора.
Получаем проводку к люстре в которой коричневый и желто-зеленый провода - фазы, синий - ноль. Без заземления? Да. Но хочется верить, что люстра исправная и вешаться на ней никто не будет. Если этот вариант не устраивает, придется искать четырёхжильный кабель.
Прокладка кабелей от коробок розеток до распределительной коробки в помещениях выполняется двух- и трёхпроводными кабелями в зависимости от количества контактов планируемых к установке розеток (с заземлением - 3, без заземления - 2). Сечение проводов кабелей рассчитываем по приведенным ранее формулам по максимальному току, указанному на розетках.
Старайтесь использовать кабели с количеством проводов точно соответствующих необходимому. Поскольку если провод кабеля не используется, то он работает как конденсатор. Напряжение на этом проводе будет около 150 вольт. Если Вы всё-таки используете такой кабель, заизолируйте концы неиспользуемого провода.
Кабели от розеток для питания потребителей большой мощности, либо кабели питания этих потребителей (без использования розеток) прокладываем не к распределительным коробкам помещений, а сразу к распределительному щиту строения. Расчет сечения проводов рассчитываем по приведенным ранее формулам по максимальному току, указанному на розетках, либо по максимальной мощности потребителей, подключаемых без использования розеток.
Проводим эту работу во всех помещениях всей строений.
Переходим к следующему этапу.
Он состоит в прокладке кабелей от распределительных коробок помещений к распределительному щиту строения.
Правила прокладки кабелей те же что и везде. Используем трехпроводные кабели для однофазной проводки.
Сечение кабелей:
- для распредкоробок освещения - сумма сечений подведенных к распредкоробке кабелей.
- для розеток, по опыту эксплуатации для спален, гостинных, кухонь и коридоров, вполне достаточно 2/3 суммы сечений. По остальным помещениям - сумма сечений.
Сделали? Тогда идём дальше...

Теперь нам предстоит соединить провода в рапределительных коробках.
Снимаем внешнюю изоляцию кабелей на такую длину, чтобы после входа кабеля в распредкоробку кабель был изолирован еще примерно на сантиметр. Снимаем изоляцию с проводов кабелей так, чтобы провода остались изолированными на расстоянии 10-15 см (зависит от объема коробки) от края изоляции кабеля. Приступаем к соединению. Описанная технология самая жесткая, позволяющая заглушить и заделать коробку в стене. Скручиваем провода одного цвета. Скручиваем туго, используя пассатижи. После этого отмеряем 5-7 см скрутки и оставшуюся часть обрезаем острыми бокорезами. Сгибаем пополам скрученную часть, обжимаем пассатижами и хорошо пропаиваем оловяно-свинцовым припоем. Используем паяльник средней мощности. Хорошо изолируем участок соединения полихлорвиниловой изолентой (в том числе и торцевую часть соединения). Всё? Нет! Клеевой слой изоленты имеет свойство высыхать и изолента разматывается. Поэтому необходимо поверх изоленты надеть кусок термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и нагреть ее. Теперь всё! Выполняем по этой технологии соединение и изолирование всех трёх соединений в распределительной коробке, заправляем провода и соединения в коробку и закрываем её.
Данную процедуру проводим со всеми распредкоробками. Сделали?
Тогда можно отделать стены в помещении.


Возвращаемся к распределительному щиту.
Расчет сечения кабеля от главного распределительного щита к распределительным щитам сооружений проводим суммируя сечения кабелей подходящих к распределительному щиту. АЗСы, устанавливаемые в распределительном щите предназначены для защиты проводки от перегрузки, а вовсе не для защиты электропотребитетей как многие думают.
Просматриваем каждый кабель, идущий к щиту и проволокой крепим к кабелю картонные бирки, на которых пишем условное обозначение магистрали (например "спальня 1, 2 эхтаж, освещение") и предельную силу тока в амперах, которую расчитываем обратным счетом исходя из сечения кабеля.
Считаем количество подходящих кабелей и покупаем ящик распределительного щита для этого количества устанавливаемых АЗС плюс 5 (3 для главного АЗС, 2 - на всякий случай). Напомню, мы ведем речь об однофазной проводке. Для трёхфазных потребителей и трёхфазного питания для главного АЗС нужно прибавить 4 одинарных гнезда, а каждый АЗС для трехфазного кабеля занимает 3 одинарных гнезда. Покупаем АЗСы по количеству и максимальных токов каждого кабеля и главный АЗС по максимальному току кабеля от главного распредщита к распредщиту. Кроме этого, покупаем две соединительные колодки с числом гнезд = количество кабелей +2, которые мы установим в распределительный щит и с их помощью соединим "нули" (синие провода) и заземления (желто-зеленые провода) всех кабелей.
Никогда не соединяйте вместе аллюминиевый и медный провода! Это может привести к пожару.
Если возникла такая неоходимость используйте для соединения АЗС, УЗО, электросчетчик или другие стальные переходные элементы.

Итак, нам необходимо проложить кабели между главным распределительным щитом и распределительными щитами наших строений.
Провести его можно либо по воздуху, либо под землей. Последнее эстетичнее, но значительно дороже. Для обоих вариантов используем такие же многожильные медные кабели как и раньше, но большего сечения (мы его уже посчитали). Для подземной прокладки необходима траншея метровой глубины и стальная оцинкованная труба на всём протяжении. Если это Вас не пугает - вперед! Мы пойдем по более бюджетному пути.
Если высота стен на которых мы будем крепить кабель 3 метра и более, то всё хорошо. Покупаем два длинных рым-болта (это болт у которого вместо шляпки кольцо), 4 шабы и 4 гайки. Сверлим сквозные отверстия в стенах зданий на высоте не менее 3 метров и устанавливаем болты (болт-гайка-шайба-стена-шайба-гайка). Ниже отверстий под болты на 15 см сверлим в стенах сквозные отверстия для кабелей. Можно выпендрится и установить в эти отверстия куски труб, пластиковой или металлической гофротрубы. Но мы выпендриваться не будем. Если высоты стен не хватает, можно воспользоваться специальным кронштейном из гнутой трубы, в простонародье именуемым "гусь".
Наметив путь прохождения кабеля от главного щита к распределительному измеряем необходимую длину. Измеряем расстояние между рым-болтами. Записываем всё это на бумажку и едем на рынок или в магазин. Покупаем:
- кусок кабеля необходимого сечения и длины с запасом.
- кусок троса в пластиковой изоляции с большим запасом.
- крепления для троса в количестве 4 штук (на рынке знают).
- и специальное устройство для натяжения троса "талреп".
Кабель к тросу будем крепить металлическими скобками, если есть на рынке - купите, если нет - сделаем сами из куска оцинкованной жести.
Не покупайте для крепления пластиковые хомуты. Под солнечным светом через два года они высохнут и полопаются.

Итак продолжим монтаж воздушной проводки.
- замеряем расстояние по пути прокладки кабеля от распределительного щита до выхода из отверстия в стене.
- отмеряем это расстояние на кабеле с запасом.
- крепим кабель к тросу на длине воздушного участка.
- залезаем на лестницу и крепим один конец троса к (ой извините вспомнил, то, что я ранее назвал анкерным болтом называется рым-болт) рым-болту, так, чтобы расстояние от первого крепления кабеля к тросу до стены было 50-70 см.
- пропускаем кабель через отверстие в стене, но не до упора, свиваем из него кольцо (диаметр 10-30 см в зависимости от толщины кабеля). Временно фиксируем кабель в отверстии, например деревянной щепкой и заполняем оставшуюся часть отверстия монтажной пеной. После высыхания щепку удаляем.
Монтажная пена зафиксирует кабель и предотвратит перетирание изоляции о стену, а кольцо компенсирует вытягивающие и изгибающие усилия на кабеле и предотвратит попадание воды при разноуровневом креплении кабеля.
- аналогично крепим противоположную сторону троса, но через талреп. Талреп предварительно выкручиваем на максимальную длину. После крепления регулируем талрепом провисание троса. Установите примерно, чтобы провисание троса составляло 30-50 см на каждые 10 метров длины. Этого хватит, чтобы компенсировать температурные отклонения и не слишком нагружать конструкцию стены.
- заправляем второй конец кабеля в стену аналогично предыдущему.
- крепим кабели к стенам по пути их прохождения к распредщитам.
- любуемся проделанной работой.

Вот мы наконец и добрались до монтажа распределительных щитов.
- крепим коробку щита на стену.
- заводим в него все кабели.
- удаляем общую изоляцию кабелей так же как делали при монтаже распределительных коробок (1-1,5 см после входа в ящик).
- устанавливаем соединительные колодки, "нулевую" и "заземление".
- все синие провода кабелей подключаем к одной колодке.
- все желто-зеленые провода кабелей подключаем к другой колодке.
- отводим в сторону коричневый провод кабеля от главного распредщита, чтобы "не путался под ногами".
- берем первый попавшийся под руку коричневый провод, читаем бирку на его кабеле, выбираем из кучи подходящий по току АЗС, устанавливаем его на крепежную колодку, подключаем провод снизу, записываем на бумажке порядковый номер АЗСа и название линии.
- ту же операцию проводим со всеми коричневыми проводами, кроме того, который мы отвели в сторону.
- крепим на колодке главный АЗС (последний из кучи).
- подсоединяем снизу его коричневый провод.
- устанавливаем и крепим к верхним контактам АЗСов "гребенку" необходимой длины.
- устанавливаем защинную панель и крышку яшика.
- в целях культуры производства и удобства эксплуатации все записи на бумажке распечатываем в виде таблички и приклеиваем на крышку яшика изнутри.
- снова любуемся.
Шли мы шли и дошли опять до главного распределительного щита.
Защитно-распределительная часть щита делается и монтируется по правилам распределительных щитов. Ничего нового тут не придумано.
В защитно-контрольной части возможны вариации на тему, зависящие от правил, действующих в Вашем регионе и того, что Вы для себя спроектировали. В этом разделе мне придется нарисовать несколько электросхем, а это требует времени...
To be continue...
Если Вас никто не заставляет выносить приборы учета и главный АЗС за пределы дома и Вы решили сделать главный распределительный щит вместе с контрольно-учетными приборами в одном ящике, то это самый простой вариант, правда придется опломбировать главный АЗС и счетчик. Собираем Главный распределительный щит по предлагаемой схеме (Схема 2).
Правда стоит сказать пару слов насчет кабеля, идущего от столба к главному распределительному щиту. Как говорил один известный политик: "Однозначно!" сечение этого кабеля должно должно быть суммой сечений кабелей, подходящих к главному распредщиту. Тут же возникает вопрос: а почему? Ведь ток по нему не будет выше, чем соответствующий выделенной мощности? Ответ прост - ПОКА да. Но вдруг развитие Вашего села, садоводческого товарищества или коттеджного поселка приведет увеличению выделенной мощности? Строим-то не на два-три ближайших года? Тогда придётся менять подводящий кабель, расковыривать заделку внутренней проводки и т.д. и т.п. Нам это надо? Нет! Так что давайте сразу сделаем проводку хорошо, а главный АЗС установим исходя из выделенной мощности. Тогда в случае увеличения выделенной мощности нам необходимо будет просто заменить главный АЗС более мощным.
Теперь предстоит решить вопрос какой кабель использовать. Медный или аллюминиевый? Провода на столбах преимущественно аллюминиевые, соответственно можно соединиться простой скруткой. Это соединение более надёжно и обладает меньшим переходным сопротивлением, чем соединение с использованием переходных элементов (так называемых "орехов"). Правда кабель в этом случае будет толще чем медный в 2,5 раза, но проблем меньше. Решать, конечно Вам самим, но я для себя решил провести аллюминиевый кабель от столба до главного АЗС.
Вроде в этом разделе всё. Могу еще раз повторить:
- главный АЗС устанавливаем по току, соответствующему выделенной мощности.
- УЗО или диференциальный автомат - по максимальному для суммы токов выходящих из щита кабелей.
- соединения от главного автомата до АЗС линий и соединительных колодок - проводами сечением суммы сечений выходящих из щита кабелей.
Если совсем просто, то для того, чтобы определиться с заземлением, необходимо подойти к последнему столбу на Вашей линии электропередач и внимательно на него посмотреть. По столбу должен идти металлический проводник, который должен быть соединен с одним из проводов на стобе, а другим своим концом уходить в землю. Есть такой? Оба-на! Нету. Не расстраивайтесь. Это рядовое явление в нашей стране. Львиная доля линий электропередач выполнена с нарушением действующих норм.
Ну нет, так нет. Берем двухметровый стальной уголок, сверлим отверстие на одном конце и прикручиваем к нему болтом с гайкой кусок стальной проволоки диаметром 5мм, предварительно зачистив место контакта. Закрашиваем место контакта и закапываем этот уголок на 1,5 метра в землю (лёжа) (ниже глубины промерзания). Стальную проволоку выводим на поверхность. Конец проволоки загибаем кольцом и к нему болтом с гайкой присоединяем провод заземления. Сечение 2-2,5 квадрата. Этот провод соединяем с шиной заземления в главном, распределительном щите. Программа для более точного расчета заземляющего контура для Ваших условий выложена здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/9576/page-2 (спасибо FDRA).
Если несмотря на все наши российские особенности на Вашей линии электропередач всё-таки заземлены концевые столбы, то можно соединить шину заземления с входящим в УЗО от счетчика нулевым (синим) проводом.
Ну вот и вобщем всё. Не забудьте подключить к заземлению металлические корпуса всех распределительных щитов.
Спасибо, что выслушали.
Удачи в делах.
Я думаю, что для проводки своими руками достаточно знать, что на свет автоматика на 10 А и кабелем 3*1,5, на разетки дифф на 16А и 3*2,5.
Провод ПВ я имел в виду только для разводки внутри щетка. Разводку по дому лучше делать проводом ВВГнг или NYM трёхжильным.
Подскажите, почему в выключатели освещения именно фазный проводник заводится? Это так, для общего развития.
Для того, чтобы при выключенном выключателе можно было спокойно возится с люстрой (менять лампочки и т.п.). В противном случае, есть риск упасть со стула или стремянки и сломать себе что-нить ценное, случайно коснувшись оголенной фазы.

Стены
Отмерив по высоте и от угла одну из розеток комнаты, далее при помощи уровня провести карандашом линию вдоль всей стены, очерченная линия будет в дальнейшем применена в качестве линии штрабы, для прокладки проводов.

Потолок
Середину потолка определяют при помощи двух ниток растянутых по диагонали от угла до угла, их пересечение является серединой потолка.
В пустотелых потолках провода прокидывают в пустотах, от стены до средней точки.
В цельнолитых потолках делают штрабу перпендикулярно к ближайшей стене, с минимальной глубиной, не более 10 мм.

Провода
Запрещается использовать провода с алюминиевыми токопроводящими жилами, также не рекомендуется применять гибкий медный провод.
Монтаж проводов ведется по принципу вертикаль - горизонталь, не допускается прокладка проводов по кратчайшему пути, от распределительной коробки до розетки или выключателя.
Избегайте прокладки проводов над окнами, радиаторами отопления, через помещение ванн и санузлов, а также рядом с трубопроводами отопления, водоснабжения и газоснабжения.
Запрещено прокладывать провода в швы строительных конструкций.

При неизбежности пересечения проводов с трубами отопления и воды расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами газа не менее 100 мм.
В местах пересечений с трубами провода дополнительно защищают от механических повреждений по длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При вынужденной параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно
быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с газом не менее 400 мм.

Розетки и выключатели
Высота установки от 30 до 180 см. Максимально удалить от труб отопления, газовых и водопроводных труб, а также раковин, унитазов и ванн, не менее 50 см.
Шлейфы между розетками должны соединяться не на контактах розеток, а через клемные соединения или сжимы.
Установка розеток и выключателей, должна осуществляться после наклеивания обоев.

Светильники
Размещение светильников над ванной и раковиной, не рекомендуется, допускается при использовании корпусов с защитой от выпадения ламп и прямого попадания струи воды.
Галогенные светильники правильнее применять для подсветки, а не для основного освещения.

Приборы защиты и электросчетчик
Приборы защиты и электросчетчик, целесообразнее устанавливать в этажной щитовой. При размещении внутри жилого помещения, высота установки должна быть не более 170 см от пола.
Yurik587, Вы вначале темы пишете:
"Переходим к следующему этапу.
Он состоит в прокладке кабелей от распределительных коробок помещений к распределительному щиту строения.
Правила прокладки кабелей те же что и везде. Используем трехпроводные кабели для однофазной проводки.
Сечение кабелей:
- для распредкоробок освещения - сумма сечений подведенных к распредкоробке кабелей."
Вопрос вот в чем. Если просуммировать сечения, то какй ставить автомат? Логично, что по меньшему сечению кабеля.(который идет от приборов к распред. коробкам). Тогда зачем суммировать и прокладывть кабель в несколько раз толще от коробок к щитку?? Если автомат должен быть расчитан на более тонкий кабель. Может есть смысл делать всю проводку одним сечением кабеля. Ну, за исключением "особых" приборов.

Совершенно справедливый вопрос... Смысл тут вот в чем: каждая линия заканчивается электроприбором, энергопотребление которого ограничено его характеристиками (розетки, осветительные приборы и т.п.). Мы исходим из того, что потребитель не будет нарушать предельные режимы нагрузок, например включать через тройник три двухкиловаттных обогревателя в одну 10-амперную розетку. Чтобы этого не происходило и было предложено при первоначальном проектировании размещения в комнатах электроустановочных приборов определить их необходимое количество и места установки.
Вместе с тем, проводка должна обеспечивать долговременное максимальное потребление энергии всеми энергопотребителями, которые "висят" на одной линии. Поэтому и было предложено от распредкоробок к щитам вести проводку проводом с сечением равным сумме сечений проводов после разделения, а автомат установить исходя из максимального тока, пропускаемого проводом от распредкоробок к щитам. В предложенном Вами случае, включение всех потребителей в одном помещении приведет к перегрузке проводов и срабатыванию защиты.

К светильнику идет провод 3Х1,5 (такой куплен для освещения). Мощность светильника мах 100Вт, обыкновенная лампочка. Я и магистральный планировал пустить этим же проводом. Восемь лампочек = 800Вт/220=3,6A, т.е должно хватить с запасом. Но прочитав первые посты, засомневался. Поэтому и задал вопрос.

Да, так и надо, при учёте что автомат защищающий линию будет не больше 10А

Провода сечением менее 1,5мм2 прокладывать для стационарной проводки в жилых зданиях нельзя, незабываем, что провод должен выдержать кратковременный ток КЗ до 800А. И если ответвление от магистральной линии меньше по сечению самой линии то АВ защиты линии должен устанавливаться по минимальному сечению.

На УЗО обычно нарисовано где фаза (буква L ), а где ноль (буква N ). Провода входят сверху, а внутрь дома\квартиры выходят снизу.
Вот стандарты на маркировку цвета изоляции провода:
желто-зеленый -всегда заземление
голубой(синий)-всегда ноль
остальные цвета(белый,черный,коричневый и др.)-фазы

РЕ это ЗАЩИТНЫЙ НУЛЕВОЙ ПРОВОДНИК.

Автоматы С40 и С32 лишние. После счётчика ставите водной автомат (у Вас как я понял должен стоять на 25А), с которого фазы идут на стабилизаторы, а после стабилизаторов сразу на группы и баню. Группы разбейте на свет и розетки, розетки под УЗО Если есть в доме "мокрые группы" их под ДИФ 16А 10мА или УЗО 10мА+АВ 16А.
Автоматы на свет В10А на розетки В16А. (см. фото было-стало). Да еще надо бы установить после счетчика вводной АВ + УЗО 100мА а от него уже на ваши три. И не просто УЗО, а АВ + УЗО и на ТП УЗО я поставил бы 30мА.

Сейчас ставить отдельный автомат (пробку на ноль) запрещено.

Уважаемые знатоки, доброго времени суток.
Я достраиваю второй этаж частного дома, дом из полистиролбетонных блоков. Ввод будет на гараж, и в нем-же электрический шкаф и счетчик. Ввод и счетчик, соответственно - три фазы (что-б станки-циркулярки прицепить).
Вопрос, собственно:
1. как лучше раскидать три фазы на освещение , розетки двух этажей, теплый пол в ванной первого, электроплиту + дворовые хозпостройки (баня-сарай-амбарчик), дабы не возникло перекосов по фазам? (В бане стиральная машина и освещение+пара розеток)
2. можно-ли укладывать, допустим, NYM в штробы под гипсокартон без металлических труб, допускается ли просто закрепив провод в штробах, заштукатурить и все? (где-то в передаче видел такое).
Для начала желательно посчитать мощность всех эл. приборов(имеется ввиду стационарно подключенных, освещение, бойлер, ТП и т.д) розетки примерно по количеству, сколько получиться разделить на три фазы, и от этого исходить.
На вашем месте в вводном щите я бы установил к примеру несколько 3ф АВ и от них пустил по три фазы на эл. щитки которые установил бы поближе к потребителям( например в коридорах) от которых бы запитал по отдельности к примеру одну половину дома от одного, другую от второго.
Допустим с одного щитка с фазы А запитать освещение, с двух других розетки, с другого освещение с фазы В и т.д.
Так же хоз постройки.

Ну и наконец: автоматы
Прочитал много хороших отзывов про автоматы серии "Домовой", но в нескольких магазинах реккомендовали взять Merlin Gerin. Посоветуйте, что лучше. Автоматы хочу взять 1P+N.
Legrand, АВВ, Schneider Electric. У легранда например есть 1P+N одномодульные.

Не забудьте правильно выбрать сечение вводного кабеля - при ВА 50А сечение 10 кв.мм (медь), при ВА 63А сечение 16 кв.мм (медь).

Рекомендуется выбирать УЗО номиналом на ступень больше, чем защищающий автомат. При этом требования - "не меньше", т.е. того же номинала можно. Но рекомендация производителей - плюс ступень.

Указаны:
Схема №1 - проходной выключатель
Схема №2 - главный распределительный щит.

Сообщение отредактировал Борис - 20.4.2014, 4:38

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

А здесь фото соединения кабелей в распределительной коробке. Пошагово.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

Всем привет. Сегодня получил от компании-подрядчика план строительства.

Прикрепленные файлы

 __________1______________.pdf ( 328.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405

 

[Борис]

Параллельно ищу поставщика ГКЛ, металлочерепицы и сайдинга винилового в Катере. Если у кого-то есть хорошие варианты, буду рад совету. На сегодня рассмотрел варианты Первой кровельной и фирмы Кровля ЕКБ,

[Електро]

УЗО
Краткое обозначение "устройства защиты и отключения".

Устройство защитного отключения. Так точнее

[Benefon]

Всем привет. Сегодня получил от компании-подрядчика план строительства.

на всё про всё (покупка домокомплекта и сборка с фундаментом) получается 1 610 000 рэ ?

[Борис]

на всё про всё (покупка домокомплекта и сборка с фундаментом) получается 1 610 000 рэ ?

Да. Только еще приплюсуйте стоимость кровли со всеми доборными элементами и водостоком цвета шоколад (у меня) - 70 т.р.

[Benefon]

Да. Только еще приплюсуйте стоимость кровли со всеми доборными элементами и водостоком цвета шоколад (у меня) - 70 т.р.

приеду москвичи собирать домокомплект? где жить будут и за чей счет?
и в каком состоянии приедет домокомплект? в полном разборе или стены уже собраны будут на заводе-изготовителе? и какая ТК (транспортная компания) будет его доставлять?

Сообщение отредактировал Benefon - 23.4.2014, 17:10

[Люся]

Могли бы и сказать. Сходил по указанным Вами ссылкам. Может далеко зашел? Если, конечно, в Вашей семье у всех прекрасное здоровье и не собираетесь заводить детей, то почему бы нет? Почему бы не сыграть в "русскую рулетку" со здоровьем детей... Но ведь это все обман конкурентов производителей других утеплителей. Ведь так?

Вообще-то сейчас появилось море "новых" технологий и материалов. Мне кажется они и раньше были известны, но запрещались и это легко контролировалось при госстроительстве. Сейчас каждый может выбрать "яд по вкусу": фенол, стирол, ртуть, серебро... Посмотрите их ПДК и сравните с известными Вам. У серебра, например, такое же отравляющее воздействие, как и у свинца. Свинец же запрещен к использованию в виде водопроводных труб после довольно серьезных последствий. Римские трубопроводы стали открытием и причиной отравления римлян...

Муж Люси

Вот поэтому я и не хочу делать никаких утеплителей

[Борис]

приеду москвичи собирать домокомплект? где жить будут и за чей счет?
и в каком состоянии приедет домокомплект? в полном разборе или стены уже собраны будут на заводе-изготовителе? и какая ТК (транспортная компания) будет его доставлять?

Собирать дом будет бригада от компании. У них 15 бригад. Есть рейтинг бригад. Узбеков-таджиков нет. Нет необходимости контролировать бригаду и "жить" с ней на стройке. Жить будут в доме, который я сниму для них, недалеко от стройки. Питание включено в смету. Домокомплект приедет не по стенам, а по панелям, нарезанных в размер. Все доски, бруски и т.д. в размере в соответствии с рабочим проектом. Останется только собрать. Этим и еще слаженными действиями бригады объясняется скорость монтажа. Транспортом можете и вы сами обеспечить, а вообще у компании используют, взависимости от сложности подъезда к месту стройки, либо еврофура, либо евросцепка.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

Муж Люси

Вот поэтому я и не хочу делать никаких утеплителей

Я рекомендую Вам без сожаления выбросить из дома все то, что содержится и в ППС-25 и др. утеплителях. И тогда у Вас дома не то что детских игрушек и мебели, но даже линолеума не останется. А вобще я предлогаю Вам и тому, кого Вы цитируете, создать отдельную тему о вреде тех или иных веществ. Сразу же видно и не вооруженным глазом, что вы в этом вопросе профессионалы, и многих людей сможете вовремя убедить от неправильных, на ВАШ взгляд, решений.

Сообщение отредактировал Борис - 24.4.2014, 5:28

[Apecc]

Все же хоть и просил не спорить о твоем выборе. Вкратце напиши какие ты видешь плюсы твоего дома перед классикой(из кирпича, шлакоблока) ну или из новых материалов типа газобетона, теплоблока. Цена примерно одна.

[Борис]

Все же хоть и просил не спорить о твоем выборе. Вкратце напиши какие ты видешь плюсы твоего дома перед классикой(из кирпича, шлакоблока) ну или из новых материалов типа газобетона, теплоблока. Цена примерно одна.

Скорость монтажа, отлично сохраняет тепло зимой и не пропускает жару летом в дом, не надо "жить" с рабочими и следить за каждым их движением, облегченная финишная отделка - стены идеально ровные.

[Борис]

Скорость монтажа, отлично сохраняет тепло зимой и не пропускает жару летом в дом, не надо "жить" с рабочими и следить за каждым их движением, облегченная финишная отделка - стены идеально ровные.

Хочу показать способ проведения проводки в доме из СИП панелей. Сначала на ОСБ плиту строительным степлером прикрепляется подложка для ламината 5 мм.,затем ГКЛ Кнауф 12,5мм(итого 17,5мм), а затем в эту толщу, не нарушая целостность ОСБ плиты - кабель в гофро трубе диаметром 16мм. Для штробления пазов в ГКЛ можно использовать спец. насадку - штробер.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Deadman]

Не понимаю, как это - не нарушая целостность?! Гофра 16 мм, ГКЛ 12,5 мм, гофру необходимо утопить заподлицо. Как, ну как при
этом не нарушить целостность ГКЛ?! Даже "5" по вышке в аттестате не позволяют мне это осознать.

Для меня сам факт, что стены из этих плит надо дополнительно облицевать гипсокартоном - это писец. Гипсом можно облицевать любую поверхность! даже китайскую стену! и Ваш единственный плюс от выбора этого материала для стен - превращается в ноль.

Автор, мое ИМХО: дом из этих чудных плит - это быстровозводимая временная конура. На период строительства дома из проверенных материалов - пойдет для летнего проживания. Жить и строить нормальный дом. Потом эту конуру увезти на свалку.

[thor]

Не понимаю, как это - не нарушая целостность?! Гофра 16 мм, ГКЛ 12,5 мм, гофру необходимо утопить заподлицо. Как, ну как при
этом не нарушить целостность ГКЛ?! Даже "5" по вышке в аттестате не позволяют мне это осознать.

Для меня сам факт, что стены из этих плит надо дополнительно облицевать гипсокартоном - это писец. Гипсом можно облицевать любую поверхность! даже китайскую стену! и Ваш единственный плюс от выбора этого материала для стен - превращается в ноль.

Не соглашусь. Прикрутить к идеальной поверхности листы гипсокартона и выставить перед этим во всех горизонтах и геометрии металло-каркас, это две большие разницы, как по деньгам, так и по времени.
Под гофру лучше не штробить, а распланировать ее между листами, раздвинув их.
А вообще не упомянули самый главный плюс быстровозводимого и каркасного строительства - это фундамент (который как правило занимает 30% общей сметы). Такой дом можно поставить фактически "на грядку"

[Борис]

Не понимаю, как это - не нарушая целостность?! Гофра 16 мм, ГКЛ 12,5 мм, гофру необходимо утопить заподлицо. Как, ну как при
этом не нарушить целостность ГКЛ?! Даже "5" по вышке в аттестате не позволяют мне это осознать.

Для меня сам факт, что стены из этих плит надо дополнительно облицевать гипсокартоном - это писец. Гипсом можно облицевать любую поверхность! даже китайскую стену! и Ваш единственный плюс от выбора этого материала для стен - превращается в ноль.

Автор, мое ИМХО: дом из этих чудных плит - это быстровозводимая временная конура. На период строительства дома из проверенных материалов - пойдет для летнего проживания. Жить и строить нормальный дом. Потом эту конуру увезти на свалку.

"5" по вышке не позволила Вам учесть, что к 12,5 ГКЛ необходимо прибавить 5мм подложки для ламината. Получается 17,5мм.!

Сообщение отредактировал Борис - 25.4.2014, 4:27

[Борис]

Не соглашусь. Прикрутить к идеальной поверхности листы гипсокартона и выставить перед этим во всех горизонтах и геометрии металло-каркас, это две большие разницы, как по деньгам, так и по времени.
Под гофру лучше не штробить, а распланировать ее между листами, раздвинув их.
А вообще не упомянули самый главный плюс быстровозводимого и каркасного строительства - это фундамент (который как правило занимает 30% общей сметы). Такой дом можно поставить фактически "на грядку"

Спасибо за доплнение. По поводу гофры буду все-таки штробить, т.к. расстояния от уровня пола до розеток будет 30см, а до выключателя 80-90. И просчитть идеально довольно сложно. Распред. коробки буду располагать для 1 этажа в цокольном пространстве, а для 2 этажа на чердаке. Для примера - фото.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Deadman]

"5" по вышке не позволила Вам учесть, что к 12,5 ГКЛ необходимо прибавить 5мм подложки для ламината. Получается 17,5мм.!

Боря, не пытайтесь умничать, у Вас это не получается. Я прекрасно понял, что толщина пирога 17,5 мм, и в этом пироге надо сделать штробу минимум 16 мм глубиной. При этом толщина ГКЛ всего 12,5 мм, т.е. лист в любом случае будет полностью разрезан. И это Вы называете не нарушая целостности?!
Это типа трахнули, но целка?

[Борис]

Боря, не пытайтесь умничать, у Вас это не получается. Я прекрасно понял, что толщина пирога 17,5 мм, и в этом пироге надо сделать штробу минимум 16 мм глубиной. При этом толщина ГКЛ всего 12,5 мм, т.е. лист в любом случае будет полностью разрезан. И это Вы называете не нарушая целостности?!
Это типа трахнули, но целка?

Это типа то, что я говорил про целостность ОСБ плиты, а не ГКЛ.

Сообщение отредактировал Борис - 25.4.2014, 6:13

[Архонт]

Это типа то, что я говорил про целостность ОСБ плиты, а не ГКЛ.

а могете, сразу после постройки, замеры ПДК сделать?

[Apecc]

Скорость монтажа, отлично сохраняет тепло зимой и не пропускает жару летом в дом, не надо "жить" с рабочими и следить за каждым их движением, облегченная финишная отделка - стены идеально ровные.

Из всего этого соглашусь тока со скоростью монтажа ну и финишные стены ровней(если не учитывать гемора с проводкой). жить с рабочими все равно надо. сохраняет тепло да, но и тотже шлакоблок утепленный тем же эппс 10см будет не холоднее, а по цене тоже самое. К плюсам можно было бы отнести стоимость фундамента(как уже писали) но за 1.8млн(вроде такая сумма была у автора) можно построить такую же коробку утепленную и на капитальном фундаменте(в другой теме бусинка строиться).

Много читал(читаю) отзывов людей кто живет в таких домах всем нравится не спорю, но основная масса этих людей жители мегаполисов и главная причина выбора данного дома это цена ибо простая коробка из газобетона у них стоит от 3-4млн

[Apecc]

Не соглашусь. Прикрутить к идеальной поверхности листы гипсокартона и выставить перед этим во всех горизонтах и геометрии металло-каркас, это две большие разницы, как по деньгам, так и по времени.
...

клеить гораздо проще глк и не так затратно

[thor]

клеить гораздо проще глк и не так затратно

Можно и приклеить, если не предполагается натяжной потолок. Перлфикс будет чуть дешевле металлокаркаса, но перед этим все равно придется изрядно полазить, посверлить, померить маячки-саморезы.

[Apecc]

Да и металлокаркас не такой дорогой. и вариант глк в основном для каркасников, в нормальном доме штукатурка всяко лучше и дешевле

[Борис]

Из всего этого соглашусь тока со скоростью монтажа ну и финишные стены ровней(если не учитывать гемора с проводкой). жить с рабочими все равно надо. сохраняет тепло да, но и тотже шлакоблок утепленный тем же эппс 10см будет не холоднее, а по цене тоже самое. К плюсам можно было бы отнести стоимость фундамента(как уже писали) но за 1.8млн(вроде такая сумма была у автора) можно построить такую же коробку утепленную и на капитальном фундаменте(в другой теме бусинка строиться).

Много читал(читаю) отзывов людей кто живет в таких домах всем нравится не спорю, но основная масса этих людей жители мегаполисов и главная причина выбора данного дома это цена ибо простая коробка из газобетона у них стоит от 3-4млн

В Екатеринбурге цены значительно дешевле, а значит и строительство выйдет дешевле в мегаполисе, чем в провинции.

[Борис]

Всвязи с переездом на адрес, не имеющий интернета, исчезаю из темы на неопределенное время. Надеюсь, тема будет жить. Сроки строительства скорректированы на 2 половину мая. К этому времени, думаю, интернет будет. Всем пока, больше позитива.

[Архонт]

Всвязи с переездом на адрес, не имеющий интернета, исчезаю из темы на неопределенное время. Надеюсь, тема будет жить. Сроки строительства скорректированы на 2 половину мая. К этому времени, думаю, интернет будет. Всем пока, больше позитива.

Весь город замер в ожидании. Не подведи, Борис!!

[Борис]

Всем привет. Я снова встрою благодаря оперативным действиям сотрудников "Квант", за что им отдельное спасибо. Если у кого-то есть вопросы - постараюсь ответить.

[Борис]

На что важно обратить внимание при строительстве дома бригадой.
1 Фундамент свайно-винтовой. Диаметр каждой сваи под домом не менее 108мм. Под гаражом, если нет надстройки, диаметр сваи можно меньше. Обязательно внутрь сваи заливать бетон - для исключения попадания воздуха, влаги, и предотвращения коррозии. Между оголовком сваи и брусом обязательно использовать гидроизоляцию.
2 Все доски, брус должны быть обработаны антисептиком.
3 Панели должны соединяться между собой одной доской толщиной не менее 50мм.
4 Очень важный момент - выставление первого угла. Если все сделано по уровню - это залог успеха всей стройки.
5 Крайне желательно, чтобы контур дома (наружные стены, чердачное и нулевое перекрытия) были выполнены из СИП панелей, а не сборные. На нулевое и чердачное перекрытия желательно использовать СИП 224, а наружные и несущие стены достаточно 174 мм. В качестве межкомнатных перегородок можно использовать как СИП 124, так и каркас (дешевле, чем СИП).
6 Если дом мансардного типа, либо крыша со сплошной обрешеткой, практичней использовать в качестве кровли гибкую черепицу - меньше шума.
Пока все. Если будут вопросы, обращайтесь. Кстати, по моим сведениям, в В. Салде грядет стройка еще одного дома из СИП панелей. Подрядчик - одна из фирм Н. Тагила. Так что в нашем полку прибыло.