Опции

[Борис]

И еще фото:

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

И последнее:

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

А вобще, кто занялся или планирует заниматься устройством канализации в частном доме, рекомендую почитать статьи Андрея Ратникова. В нете они есть. Полезной информации достаточно много.

[@in1]

А вобще, кто занялся или планирует заниматься устройством канализации в частном доме, рекомендую почитать статьи Андрея Ратникова. В нете они есть. Полезной информации достаточно много.

А разрешение Роприроднадзора нужно и экологополиции?

[Vikshad]

Спасибо за статью.Думаю тоже типа септика сделать из кессона.Пополам только перегородить.И не дырявить железо 10ку,а переливную трубу метров 5 с дренажом.

[Борис]

А разрешение Роприроднадзора нужно и экологополиции?

Не понял, на что нужно разрешение. Если на установку септика, то нет, не нужно.

[Борис]

Всем добрый вечер. Сегодня получил смету от компании-подрядчика. Вот основные показатели и ценник к ним:

Сообщение отредактировал Борис - 18.4.2014, 21:32

Прикрепленные файлы

 ___________________.pdf ( 363.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1076

 

[Борис]

А это смета на тот же объект, но компания г. Н. Тагил.
Разница в том, что есть непонятная статья - сметная прибыль, смущает разница в цене за пену и не устраивает в корне невозможность использованиея в качестве перегородок СИП 124.

Прикрепленные файлы

 ________________.xls ( 39.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410

 

[Борис]

И еще: смета из Н.Тагила - без учета стоимости фундамета. Короче, разница приличная из-за отсутствия конкуренции на рынке.

[Борис]

Сегодня перемещал на манипуляторе небольшой гараж к месту будущей стройки. В дальнейшем на стену гаража смонтирую вводной щит с автоматом 40А, эл. счетчик и 3 розетки на дин рейку.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

Выкладываю выдержки одной из тем по электрике на строительном форуме.


Исходные данные
Это параметры, с которых начинается любое проектирование. Чем больше исходных данных Вы соберете до начала проектирования, тем меньше ошибок будет в Вашем проекте и соответственно меньше переделок и меньше затрат на реализацию проекта.
Условно исходные данные можно разделить на две группы: внешние (характеризующие ту часть общей электросети, которая находится за Вашим забором) и внутренние (характеризующие "внутризаборную сеть" и потребителей электроэнергии).
К внешним данным относятся:
- фазность подводимого к дому электропитания (одно- или трёхфазное).
- выделенная на Ваш дом предельная электрическая мощность.
- система заземления внешней электросети. (заземление это вообще отдельная тема, требующая весьма серьезного разговора).
Кроме этого, формально можно уточнить вольтаж сети, но сейчас он может быть только 220 вольт, вряд ли 127 воль ещё где-то осталось. Предвижу вопрос: а как же 380 вольт? Отвечаю сразу. 380 вольт это межфазное напряжение 220-ти вольтовой трёхфазной сети.

Внутренние данные. Тут всё сложнее. В идеальном варианте нужен план участка со всеми строениями, к которым подводится электропитание. В каждом сооружении необходимо определить места для основных потребителей электроэнергии (электроплиты, насосные станции, электрокотлы и насосы отопления, электрорадиаторы, электроводонагреватели, насосы, локальные очистные соооружения, паровые душевые кабины, электрокаменки, станки, силовые розетки для инструмента, источники внешнего освещения участка, электрозвонки, видеокамеры и домофоны и всё прочее на что хватает Вашей фантазии при проектировании участка). В доме лучше всего распланировать все комнаты по расположению мебели, осветительных приборов, планируемых к использованию в помещении электропотребителей. Необходимо узнать электрическую мощность каждого электроустройства (она написана в паспорте) и нарисовать табличку с этими параметрами. Кроме этого необходимо предусмотреть розетки "для хозяйственного пользования" (пылесосы, полотеры и т. п.)
На основании этих данных на плане помещений можно указать все розетки, выключатели выходы проводки для люстр и фонарей.

И вот теперь можно приступить к первичному проектированию.
Начнем с главного распределительного щита.
Что это такое? Это ящик, очень желательно большой и железный, в который будут подведены провода от столба линии электропередач.
Разместить этот ящик можно в любом наземном (без повышенной влажности воздуха) помещении. При выборе места установки существенную роль играет удаленность от столба к которому планируется подключение. Причина проста: от столба к щиту идет самый толстый провод (и соответственно самый дорогостоящий) и чем короче магистраль, тем меньше затраты. Кроме этого, слишком длинные провода, проложенные по воздуху неэстетичны.
Считаем, что с местом, куда повесить ящик определились. Теперь определимся, как его повесить. Высота от пола - дело произвольное, но...
- должно быть удобно считывать показания счетчика;
- дети не должны иметь возможность туда залезть;
- ящик должен быть прикреплен к силовым элементам строения (а не к каркасу гипсокартонной отделки или к вагонке внутренней обшивки). Исходя из этого и будем крепить ящик на высоте от пола.
Совет: не старайтесь выбирать маленькие ящики, лучше пусть останутся свободные места для АЗСов, чем их не хватит.

Теперь давайте отвлечемся от процесса проектирования и поговорим о понятиях и элементах нашей внутренней электросети. Их не очень много, но знание того зачем они нужны и как они работают позволит Вам правильно их использовать.

Напряжение
Это те самые вольты (В или V) о которых шла речь выше. Одина из основных характреристик электропитания. В основной своей массе все бытовые электроприборы ориентированы на напряжение питания 220 вольт, но бывают исключения.

Сила тока
Этот параметр измеряется в амперах (А). В нашем случае он будет характеризовать нагрузку на элементы системы электроснабжения и использоваться при расчетах.

Мощность
Этот параметр характеризует количество электроэнергии потребляемой электроприбором в единицу времени. Измеряется в ваттах (Вт или W) или в киловаттах (КВт или KW). Равен напряжению умноженному на силу тока.

Провода (Кабели)
Используются при передаче электроэнергии от источника к потребителю.
В быту используются медные или алюминиевые провода.
Бывают одножильные (одна проволока) и многожильные (много проволок свитых в одну). Многожильный провод более стоек к изгибам, т. е его можно гнуть много раз не опасаясь, что он переломится, но он и дороже.
Кабель это два или более изолированных друг от друга проводов. Самый оптимальный вариант для однофазной внутренней проводки - это изолированный двух или трёхпроводной многожильный медный кабель. Какой - куда опишем позже.
Провода характеризуются сечением, которое измеряется в квадратных милиметрах или "квадратах". Каждый "квадрат" медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум 10 ампер тока, а каждый "квадрат" аллюминиевого провода - только 4 ампера. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому давайте умножим это значение на 1,5. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т. е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра. Больше можно, меньше - нет! Аллюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще. Настоятельно рекомендую хорошо разобраться в приведенном примере, так как именно этим принципом расчета мы будем пользоваться в дальнейшем.

Автоматический выключатель, АЗС
Краткое обозначение устройства называемого "автомат защиты сети". Это электроприбор, который способен выполнять функции выключателя, но создан для автоматического отключения питания, если сила тока проходящая через него превышает установленный предел. Предел написан на корпусе автомата в амперах. Эти устройства выпускаются не только одинарными, но и пакетами по 2, 3 и редко 4 штуки. В нашем дальнейшем повествовании оставим аббревиатуру "АЗС", хотя при общении с продавцами лучше использовать термин "автоматический выключатель".


УЗО
Краткое обозначение "устройства защиты и отключения". Основное назначение: отключение электропитания при возникновении разницы токов протекающих по "фазе" и "нулю". Это устройство сравнивает токи, протекающие по каналам, и отключает питание при возникновении разницы. Разница может возникать в случаях утечки тока, вызванных нарушением изоляции электроприборов, наводок в сети во время грозы, утечек при поражении людей электрическим током. Внешне отличается от АЗС наличием кнопки "Тест".

Дифференциальный автомат защиты
Как УЗО, но кроме этого обладает функциями АЗС. Выпускается в однофазном и трёхфазном исполнении. В отличие от АЗС однофазный ДАЗ имеет не 2, а 4 места подключения к проводам, т. е. 2 канала.
Для справки: смертельная доза тока, протекающего по телу человека 0,1 ампера. Ток срабатывания УЗО 0,02-0,04 А.

Электросчетчик
Устойство предназначенное для учета израсходованной электрической мощности. Измеряет расход в киловатт*часах (именно умноженных, а не деленных). Выпускаются однофазные и трёхфазные модели. Вариаций на тему масса! Электромеханические и электронные, одно- двух- и многотарифные, со встроенными модемами для дистанционного считывания показаний и без оных и т. д. и т. п.
На что обратить внимание при покупке:
- класс точности (в соответствии с ТУ на подключение);
- фазность;
- количество тарифов;
- диаппазон измерения.
Первые три - понятно. Четвертое это вот что: разные счетчики, как и любой электроприбор, способны пропустить через себя ток только определенной максимальной величины. Счетчик пропускает через себя весь ток, потребляемый Вашими потребителями. Следовательно к примеру, если Ваш лимит мощности составляет 12 Квт, 12000/220=54,55 ампер. Этот ток счетчик должен быть способен пропустить. Если Вы купили счетчик с диаппазоном 5...40 ампер, то при максимальной нагрузке счетчик может не выдержать. Хорошо если просто сгорит, хуже если дом подожжет (не дай Вам Бог).

Выключатели
Используются преимущественно для включения и выключения светотехнических приборов. Бывает с подсветкой и без нее, одно- двух- и трёх- клавишные. Выпускаются так называемые "проходные" выключатели, которые применяются в тех местах, где существует необходимость включать свет в одном месте, а выключать в другом и наоборот (лестницы, длинные коридоры и т. п.) Как и счетчик имеет предел по пропускаемому току. Предельное значение тока указывается на корпусе выключателя в амперах.

Электрические розетки
Электроприбор, служащий для оперативного подключения к электросети потребителей. Советский стандарт розеток и вилок похоже канул в лету. В настоящее время выпускается несколько типов розеток и вилок по забугорным стандартам. Основных - четыре:
- однофазная розетка для маломощных потребителей без заземляющего контакта (максимальный пропускаемый ток 6 ампер, максимальная мощность подключаемых приборов соответственно 6*220=1320 ватт). Вилка для этой розетки имеет плоский вид и тонкие контакты,
- однофазная розетка для потребителей средней мощности с заземляющим контактом (максимальный ток 12 ампер, максимальная мощность потребителей 2640 ватт). Вилка круглой формы с толстыми круглыми штырями с заземляющим контактом или без него.
- однофазная розетка для подключения мощных потребителей с заземляющим электродом (до 45 ампер или 9900 ватт) Используется при подключении электроплит.
- трёхфаная розетка для подключения мощных потребителей (3*25 А или 16500 Ватт)
Указанные значения предельных токов могут быть другими. Предельные токи указываются на корпусе каждого электроприбора.

Распределительные коробки
Строго говоря, это не электроустановочный элемент. Это защитная конструкция, в которой производится деление одной электропроводки на две или более с помощью скруток, клеммных колодок или специальных соединительных наконечников. Как правило, эти коробки оставляют доступными из помещения. Но при выполнении монтажа по определенным правилам необходимость в доступе к ним отпадает и их можно зашить под внутреннюю отделку помещения.

Вернемся к нашим дорогим распределительным щитам. Как Вы уже поняли, есть главный распределительный щит. Но помимо этого весьма целесообразным является монтаж распределительных щитов в каждом строении на участке. Это позволит в случае необходимости быстро обесточить любое строение без беготни к главному щиту.
Чем же отличается главный щит от простого?
Отличается тем, что в главном щите установлен электросчетчик. Соответственно, ящик для главного электрощита имеет в своем составе специальное место для установки электросчетчика, а ящики для распределительных щитов такого места не имеют. Кроме этого, в ящике для главного щита, как правило, предусмотрены отдельные места для главного АЗС и главного УЗО, а также возможность пломбировки крышек после подключения.
По правилам монтажа электропроводки пользователь не должен иметь доступа к проводке от столба до выхода с электросчетчика, иначе такую проводку не примут. Если Вы планируете поставить Главный АЗС до счетчика, чтобы при его отключении обесточивалось всё включая счетчик, то Вам придется обеспечить возможность пломбировки этого участка электроцепи для исключения несанкционированного доступа. Т. е. либо ящик должен предусматривать возможность пломбировки всей цепи до счетчика, либо главный АЗС должен быть установлен в специальном пломбируемом корпусе и крышка подключения счетчика тоже должна пломбироваться.


Чем выше точность прибора - тем он дороже.
Учитывая всё вышеизложенное, а также замечания по теме наш главный щит делится на две зоны, назовем их условно:
- защитно-контрольная (включающая главные АЗС, УЗО и электросчетчик);
- защитно-распределительная (включающая "гребенку" и АЗСы распределенных линий)
Всё, что расположено в защитно-контрольной зоне может быть установлено в отдельном ящике в соответствии с действующими на Вашей территории правилами. В этом случае ящик для главного распределительного щита приобретаем обычный (без места для установки счетчика).
"Гребенка" это жаргонное название распределительной шины. Они выпускаются в однофазном и трёхфазном исполнении и продаются на рынках и в магазинах. Длина этой штуковины около метра, но на рынке можно попросить отпилить и продать столько, сколько Вам необходимо. При установке стандартных АЗС на шину крепления вплотную друг к другу расстояние между контактами "гребенки" точно соответствует расстоянию между контактами соседних АЗС. Таким образом, исчезает необходимость долгой и нудной работы по соединению АЗС между собой кусками проводов.


Исходя из собственного опыта, пришел к выводу, что осуществлять монтаж электропроводки целесообразнее не с головы, а с хвоста, т. е. не от главного щита, а от конечных устройств. Единственный момент в этом деле: лучше сразу подключить хотя бы временно предварительно собранную защитно-контрольную зону, не собирая и подключая защитно-распределительную. Этим Вы добьетесь возможности сразу использовать электроэнергию, хоть и в ограниченном объеме, но инструмент и подсветка мест работы это уже много. Итак, на стенах размечаем места установки выключателей и розеток. Высота установки выключателей 90 см от пола (чтобы не задирать руки и дети смогли воспользоваться), место установки - рядом с входной дверью. Высота установки обще-пользовательских розеток 20 см от пола, розетки хозяйственного назначения можно установить на высоте выключателей (чтобы не нагибаться включая/выключая пылесос). Розетки для постоянно установленных потребителей (плазменные телевизоры настенного крепления, водонагреватели, станки ит. п.) устанавливаем на эстетически целесообразной высоте.
Сделали? Переходим к следующему этапу.
Учитывая, что целесообразно отделить освещение в помещении и розетки в зависимости от того, что у Вас вышло с размещением электроустановочных приборов, мысленно намечаем пути проводов и размечаем места, где должны быть распределительные коробки. Разветвления одного провода на два можно не учитывать, либо все провода от освещения свести в одну коробку, а от розеток - в другую.


Далее переходим к установке в намеченных местах специальных коробок для электроустановочных изделий и протяжке проводов от этих коробок к распределительным коробкам.
Провода можно крепить к стенам разными способами:
- замуровывая в штробленый канал в бетонной или кирпичной стене;
- используя специальные пластиковые крепления, если стена обшита вагонкой и проводка наружная;
- используя простые жестяные полоски, прибиваемые гвоздями к брусовой стене или каркасу перегородок при внутренней проводке в деревянных домах (хотя и неположено);
- используя пластиковые кабель каналы.
и т. д. и т. п.
На что обращаем внимание:
- не прокладываем провода ниже 20 см от пола;
- при внешней проводке прокладываем провода на стенах под потолком в местах недосягаемых для детей и домашних животных;
- сечение проводов должно соответствовать максимальной нагрузке потребителя (см. расчеты);
- количество проводов в кабеле должно соответствовать количеству мест присоединения.
Цветовая маркировка проводов кабелей в однофазной сети:
- коричневый - фаза (тут есть напряжение и от такого провода Вас может "шарахнуть")
- синий - ноль (напряжения быть не должно, но чем чёрт не шутит);
- желто-зеленый (заземление).
Для проводов, идущих к выключателям вышесказанное не относится. Может ударить током от любого. Так что всегда отключайте питание, если возитесь с электрической проводкой и электроустановочными изделиями.


При прокладке кабелей на освещение поступаем следующим образом:
Если предполагается одноклавишный (непроходной) выключатель:
- сначала прокладываем трёхжильный кабель (кабель 1) от осветительной распределительной коробки к месту соединения с осветительным прибором.
- прокладываем двужильный кабель (кабель 2) от места установки выключателя к кабелю 1;
- счищаем внешнюю изоляцию с кабеля 1 в месте пересечения кабелей на длину 15 см. Видим три провода разрезаем по середине коричневый (прям как сапёры). Снимаем изоляцию с перерезанного кабеля на длину 4-5 см в обе стороны. Снимаем 10 см внешней изоляции кабеля 2. Снимаем 4-5 см изоляции с проводов кабеля 2. Скручиваем один провод кабеля 1 идущий со сторон рапредкоробки и коричневый провод кабеля 2 вместе. Образовавшийся хвост скрученных проводов загибаем на 180 градусов на середине длины и изолируем изоляционной лентой. Со второй парой проводов поступаем так же.


Если предполагается установка двуклавишного выключателя:
- сначала прокладываем трёхжильный кабель (кабель 1) от осветительной распределительной коробки к месту соединения с осветительным прибором.
- прокладываем трехжильный кабель (кабель 2) от места установки выключателя к кабелю 1;
- счищаем внешнюю изоляцию с кабеля 1 в месте пересечения кабелей на длину 15 см. Видим три провода разрезаем по середине коричневый (прям как сапёры). Снимаем изоляцию с перерезанного кабеля на длину 4-5 см в обе стороны. Снимаем 10 см внешней изоляции кабеля 2. Снимаем 4-5 см изоляции с проводов кабеля 2. Скручиваем один провод кабеля 1 идущий со сторон рапредкоробки и коричневый провод кабеля 2 вместе. Образовавшийся хвост скрученных проводов загибаем на 180 градусов на середине длины и изолируем изоляционной лентой.
- скручиваем и изолируем синий провод кабеля 2 со вторым концом коричневого провода кабеля 1.
- перерезаем желто-зеленый провод кабеля 1. Также как описано выше соединяем желто-зеленый провод кабеля 2 с желто-зеленым проводом кабеля 1, идущим к месту установки осветительного прибора.
Получаем проводку к люстре в которой коричневый и желто-зеленый провода - фазы, синий - ноль. Без заземления? Да. Но хочется верить, что люстра исправная и вешаться на ней никто не будет. Если этот вариант не устраивает, придется искать четырёхжильный кабель.
Прокладка кабелей от коробок розеток до распределительной коробки в помещениях выполняется двух- и трёхпроводными кабелями в зависимости от количества контактов планируемых к установке розеток (с заземлением - 3, без заземления - 2). Сечение проводов кабелей рассчитываем по приведенным ранее формулам по максимальному току, указанному на розетках.
Старайтесь использовать кабели с количеством проводов точно соответствующих необходимому. Поскольку если провод кабеля не используется, то он работает как конденсатор. Напряжение на этом проводе будет около 150 вольт. Если Вы всё-таки используете такой кабель, заизолируйте концы неиспользуемого провода.
Кабели от розеток для питания потребителей большой мощности, либо кабели питания этих потребителей (без использования розеток) прокладываем не к распределительным коробкам помещений, а сразу к распределительному щиту строения. Расчет сечения проводов рассчитываем по приведенным ранее формулам по максимальному току, указанному на розетках, либо по максимальной мощности потребителей, подключаемых без использования розеток.
Проводим эту работу во всех помещениях всей строений.
Переходим к следующему этапу.
Он состоит в прокладке кабелей от распределительных коробок помещений к распределительному щиту строения.
Правила прокладки кабелей те же что и везде. Используем трехпроводные кабели для однофазной проводки.
Сечение кабелей:
- для распредкоробок освещения - сумма сечений подведенных к распредкоробке кабелей.
- для розеток, по опыту эксплуатации для спален, гостинных, кухонь и коридоров, вполне достаточно 2/3 суммы сечений. По остальным помещениям - сумма сечений.
Сделали? Тогда идём дальше...

Теперь нам предстоит соединить провода в рапределительных коробках.
Снимаем внешнюю изоляцию кабелей на такую длину, чтобы после входа кабеля в распредкоробку кабель был изолирован еще примерно на сантиметр. Снимаем изоляцию с проводов кабелей так, чтобы провода остались изолированными на расстоянии 10-15 см (зависит от объема коробки) от края изоляции кабеля. Приступаем к соединению. Описанная технология самая жесткая, позволяющая заглушить и заделать коробку в стене. Скручиваем провода одного цвета. Скручиваем туго, используя пассатижи. После этого отмеряем 5-7 см скрутки и оставшуюся часть обрезаем острыми бокорезами. Сгибаем пополам скрученную часть, обжимаем пассатижами и хорошо пропаиваем оловяно-свинцовым припоем. Используем паяльник средней мощности. Хорошо изолируем участок соединения полихлорвиниловой изолентой (в том числе и торцевую часть соединения). Всё? Нет! Клеевой слой изоленты имеет свойство высыхать и изолента разматывается. Поэтому необходимо поверх изоленты надеть кусок термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и нагреть ее. Теперь всё! Выполняем по этой технологии соединение и изолирование всех трёх соединений в распределительной коробке, заправляем провода и соединения в коробку и закрываем её.
Данную процедуру проводим со всеми распредкоробками. Сделали?
Тогда можно отделать стены в помещении.


Возвращаемся к распределительному щиту.
Расчет сечения кабеля от главного распределительного щита к распределительным щитам сооружений проводим суммируя сечения кабелей подходящих к распределительному щиту. АЗСы, устанавливаемые в распределительном щите предназначены для защиты проводки от перегрузки, а вовсе не для защиты электропотребитетей как многие думают.
Просматриваем каждый кабель, идущий к щиту и проволокой крепим к кабелю картонные бирки, на которых пишем условное обозначение магистрали (например "спальня 1, 2 эхтаж, освещение") и предельную силу тока в амперах, которую расчитываем обратным счетом исходя из сечения кабеля.
Считаем количество подходящих кабелей и покупаем ящик распределительного щита для этого количества устанавливаемых АЗС плюс 5 (3 для главного АЗС, 2 - на всякий случай). Напомню, мы ведем речь об однофазной проводке. Для трёхфазных потребителей и трёхфазного питания для главного АЗС нужно прибавить 4 одинарных гнезда, а каждый АЗС для трехфазного кабеля занимает 3 одинарных гнезда. Покупаем АЗСы по количеству и максимальных токов каждого кабеля и главный АЗС по максимальному току кабеля от главного распредщита к распредщиту. Кроме этого, покупаем две соединительные колодки с числом гнезд = количество кабелей +2, которые мы установим в распределительный щит и с их помощью соединим "нули" (синие провода) и заземления (желто-зеленые провода) всех кабелей.
Никогда не соединяйте вместе аллюминиевый и медный провода! Это может привести к пожару.
Если возникла такая неоходимость используйте для соединения АЗС, УЗО, электросчетчик или другие стальные переходные элементы.

Итак, нам необходимо проложить кабели между главным распределительным щитом и распределительными щитами наших строений.
Провести его можно либо по воздуху, либо под землей. Последнее эстетичнее, но значительно дороже. Для обоих вариантов используем такие же многожильные медные кабели как и раньше, но большего сечения (мы его уже посчитали). Для подземной прокладки необходима траншея метровой глубины и стальная оцинкованная труба на всём протяжении. Если это Вас не пугает - вперед! Мы пойдем по более бюджетному пути.
Если высота стен на которых мы будем крепить кабель 3 метра и более, то всё хорошо. Покупаем два длинных рым-болта (это болт у которого вместо шляпки кольцо), 4 шабы и 4 гайки. Сверлим сквозные отверстия в стенах зданий на высоте не менее 3 метров и устанавливаем болты (болт-гайка-шайба-стена-шайба-гайка). Ниже отверстий под болты на 15 см сверлим в стенах сквозные отверстия для кабелей. Можно выпендрится и установить в эти отверстия куски труб, пластиковой или металлической гофротрубы. Но мы выпендриваться не будем. Если высоты стен не хватает, можно воспользоваться специальным кронштейном из гнутой трубы, в простонародье именуемым "гусь".
Наметив путь прохождения кабеля от главного щита к распределительному измеряем необходимую длину. Измеряем расстояние между рым-болтами. Записываем всё это на бумажку и едем на рынок или в магазин. Покупаем:
- кусок кабеля необходимого сечения и длины с запасом.
- кусок троса в пластиковой изоляции с большим запасом.
- крепления для троса в количестве 4 штук (на рынке знают).
- и специальное устройство для натяжения троса "талреп".
Кабель к тросу будем крепить металлическими скобками, если есть на рынке - купите, если нет - сделаем сами из куска оцинкованной жести.
Не покупайте для крепления пластиковые хомуты. Под солнечным светом через два года они высохнут и полопаются.

Итак продолжим монтаж воздушной проводки.
- замеряем расстояние по пути прокладки кабеля от распределительного щита до выхода из отверстия в стене.
- отмеряем это расстояние на кабеле с запасом.
- крепим кабель к тросу на длине воздушного участка.
- залезаем на лестницу и крепим один конец троса к (ой извините вспомнил, то, что я ранее назвал анкерным болтом называется рым-болт) рым-болту, так, чтобы расстояние от первого крепления кабеля к тросу до стены было 50-70 см.
- пропускаем кабель через отверстие в стене, но не до упора, свиваем из него кольцо (диаметр 10-30 см в зависимости от толщины кабеля). Временно фиксируем кабель в отверстии, например деревянной щепкой и заполняем оставшуюся часть отверстия монтажной пеной. После высыхания щепку удаляем.
Монтажная пена зафиксирует кабель и предотвратит перетирание изоляции о стену, а кольцо компенсирует вытягивающие и изгибающие усилия на кабеле и предотвратит попадание воды при разноуровневом креплении кабеля.
- аналогично крепим противоположную сторону троса, но через талреп. Талреп предварительно выкручиваем на максимальную длину. После крепления регулируем талрепом провисание троса. Установите примерно, чтобы провисание троса составляло 30-50 см на каждые 10 метров длины. Этого хватит, чтобы компенсировать температурные отклонения и не слишком нагружать конструкцию стены.
- заправляем второй конец кабеля в стену аналогично предыдущему.
- крепим кабели к стенам по пути их прохождения к распредщитам.
- любуемся проделанной работой.

Вот мы наконец и добрались до монтажа распределительных щитов.
- крепим коробку щита на стену.
- заводим в него все кабели.
- удаляем общую изоляцию кабелей так же как делали при монтаже распределительных коробок (1-1,5 см после входа в ящик).
- устанавливаем соединительные колодки, "нулевую" и "заземление".
- все синие провода кабелей подключаем к одной колодке.
- все желто-зеленые провода кабелей подключаем к другой колодке.
- отводим в сторону коричневый провод кабеля от главного распредщита, чтобы "не путался под ногами".
- берем первый попавшийся под руку коричневый провод, читаем бирку на его кабеле, выбираем из кучи подходящий по току АЗС, устанавливаем его на крепежную колодку, подключаем провод снизу, записываем на бумажке порядковый номер АЗСа и название линии.
- ту же операцию проводим со всеми коричневыми проводами, кроме того, который мы отвели в сторону.
- крепим на колодке главный АЗС (последний из кучи).
- подсоединяем снизу его коричневый провод.
- устанавливаем и крепим к верхним контактам АЗСов "гребенку" необходимой длины.
- устанавливаем защинную панель и крышку яшика.
- в целях культуры производства и удобства эксплуатации все записи на бумажке распечатываем в виде таблички и приклеиваем на крышку яшика изнутри.
- снова любуемся.
Шли мы шли и дошли опять до главного распределительного щита.
Защитно-распределительная часть щита делается и монтируется по правилам распределительных щитов. Ничего нового тут не придумано.
В защитно-контрольной части возможны вариации на тему, зависящие от правил, действующих в Вашем регионе и того, что Вы для себя спроектировали. В этом разделе мне придется нарисовать несколько электросхем, а это требует времени...
To be continue...
Если Вас никто не заставляет выносить приборы учета и главный АЗС за пределы дома и Вы решили сделать главный распределительный щит вместе с контрольно-учетными приборами в одном ящике, то это самый простой вариант, правда придется опломбировать главный АЗС и счетчик. Собираем Главный распределительный щит по предлагаемой схеме (Схема 2).
Правда стоит сказать пару слов насчет кабеля, идущего от столба к главному распределительному щиту. Как говорил один известный политик: "Однозначно!" сечение этого кабеля должно должно быть суммой сечений кабелей, подходящих к главному распредщиту. Тут же возникает вопрос: а почему? Ведь ток по нему не будет выше, чем соответствующий выделенной мощности? Ответ прост - ПОКА да. Но вдруг развитие Вашего села, садоводческого товарищества или коттеджного поселка приведет увеличению выделенной мощности? Строим-то не на два-три ближайших года? Тогда придётся менять подводящий кабель, расковыривать заделку внутренней проводки и т.д. и т.п. Нам это надо? Нет! Так что давайте сразу сделаем проводку хорошо, а главный АЗС установим исходя из выделенной мощности. Тогда в случае увеличения выделенной мощности нам необходимо будет просто заменить главный АЗС более мощным.
Теперь предстоит решить вопрос какой кабель использовать. Медный или аллюминиевый? Провода на столбах преимущественно аллюминиевые, соответственно можно соединиться простой скруткой. Это соединение более надёжно и обладает меньшим переходным сопротивлением, чем соединение с использованием переходных элементов (так называемых "орехов"). Правда кабель в этом случае будет толще чем медный в 2,5 раза, но проблем меньше. Решать, конечно Вам самим, но я для себя решил провести аллюминиевый кабель от столба до главного АЗС.
Вроде в этом разделе всё. Могу еще раз повторить:
- главный АЗС устанавливаем по току, соответствующему выделенной мощности.
- УЗО или диференциальный автомат - по максимальному для суммы токов выходящих из щита кабелей.
- соединения от главного автомата до АЗС линий и соединительных колодок - проводами сечением суммы сечений выходящих из щита кабелей.
Если совсем просто, то для того, чтобы определиться с заземлением, необходимо подойти к последнему столбу на Вашей линии электропередач и внимательно на него посмотреть. По столбу должен идти металлический проводник, который должен быть соединен с одним из проводов на стобе, а другим своим концом уходить в землю. Есть такой? Оба-на! Нету. Не расстраивайтесь. Это рядовое явление в нашей стране. Львиная доля линий электропередач выполнена с нарушением действующих норм.
Ну нет, так нет. Берем двухметровый стальной уголок, сверлим отверстие на одном конце и прикручиваем к нему болтом с гайкой кусок стальной проволоки диаметром 5мм, предварительно зачистив место контакта. Закрашиваем место контакта и закапываем этот уголок на 1,5 метра в землю (лёжа) (ниже глубины промерзания). Стальную проволоку выводим на поверхность. Конец проволоки загибаем кольцом и к нему болтом с гайкой присоединяем провод заземления. Сечение 2-2,5 квадрата. Этот провод соединяем с шиной заземления в главном, распределительном щите. Программа для более точного расчета заземляющего контура для Ваших условий выложена здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/9576/page-2 (спасибо FDRA).
Если несмотря на все наши российские особенности на Вашей линии электропередач всё-таки заземлены концевые столбы, то можно соединить шину заземления с входящим в УЗО от счетчика нулевым (синим) проводом.
Ну вот и вобщем всё. Не забудьте подключить к заземлению металлические корпуса всех распределительных щитов.
Спасибо, что выслушали.
Удачи в делах.
Я думаю, что для проводки своими руками достаточно знать, что на свет автоматика на 10 А и кабелем 3*1,5, на разетки дифф на 16А и 3*2,5.
Провод ПВ я имел в виду только для разводки внутри щетка. Разводку по дому лучше делать проводом ВВГнг или NYM трёхжильным.
Подскажите, почему в выключатели освещения именно фазный проводник заводится? Это так, для общего развития.
Для того, чтобы при выключенном выключателе можно было спокойно возится с люстрой (менять лампочки и т.п.). В противном случае, есть риск упасть со стула или стремянки и сломать себе что-нить ценное, случайно коснувшись оголенной фазы.

Стены
Отмерив по высоте и от угла одну из розеток комнаты, далее при помощи уровня провести карандашом линию вдоль всей стены, очерченная линия будет в дальнейшем применена в качестве линии штрабы, для прокладки проводов.

Потолок
Середину потолка определяют при помощи двух ниток растянутых по диагонали от угла до угла, их пересечение является серединой потолка.
В пустотелых потолках провода прокидывают в пустотах, от стены до средней точки.
В цельнолитых потолках делают штрабу перпендикулярно к ближайшей стене, с минимальной глубиной, не более 10 мм.

Провода
Запрещается использовать провода с алюминиевыми токопроводящими жилами, также не рекомендуется применять гибкий медный провод.
Монтаж проводов ведется по принципу вертикаль - горизонталь, не допускается прокладка проводов по кратчайшему пути, от распределительной коробки до розетки или выключателя.
Избегайте прокладки проводов над окнами, радиаторами отопления, через помещение ванн и санузлов, а также рядом с трубопроводами отопления, водоснабжения и газоснабжения.
Запрещено прокладывать провода в швы строительных конструкций.

При неизбежности пересечения проводов с трубами отопления и воды расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами газа не менее 100 мм.
В местах пересечений с трубами провода дополнительно защищают от механических повреждений по длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При вынужденной параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно
быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с газом не менее 400 мм.

Розетки и выключатели
Высота установки от 30 до 180 см. Максимально удалить от труб отопления, газовых и водопроводных труб, а также раковин, унитазов и ванн, не менее 50 см.
Шлейфы между розетками должны соединяться не на контактах розеток, а через клемные соединения или сжимы.
Установка розеток и выключателей, должна осуществляться после наклеивания обоев.

Светильники
Размещение светильников над ванной и раковиной, не рекомендуется, допускается при использовании корпусов с защитой от выпадения ламп и прямого попадания струи воды.
Галогенные светильники правильнее применять для подсветки, а не для основного освещения.

Приборы защиты и электросчетчик
Приборы защиты и электросчетчик, целесообразнее устанавливать в этажной щитовой. При размещении внутри жилого помещения, высота установки должна быть не более 170 см от пола.
Yurik587, Вы вначале темы пишете:
"Переходим к следующему этапу.
Он состоит в прокладке кабелей от распределительных коробок помещений к распределительному щиту строения.
Правила прокладки кабелей те же что и везде. Используем трехпроводные кабели для однофазной проводки.
Сечение кабелей:
- для распредкоробок освещения - сумма сечений подведенных к распредкоробке кабелей."
Вопрос вот в чем. Если просуммировать сечения, то какй ставить автомат? Логично, что по меньшему сечению кабеля.(который идет от приборов к распред. коробкам). Тогда зачем суммировать и прокладывть кабель в несколько раз толще от коробок к щитку?? Если автомат должен быть расчитан на более тонкий кабель. Может есть смысл делать всю проводку одним сечением кабеля. Ну, за исключением "особых" приборов.

Совершенно справедливый вопрос... Смысл тут вот в чем: каждая линия заканчивается электроприбором, энергопотребление которого ограничено его характеристиками (розетки, осветительные приборы и т.п.). Мы исходим из того, что потребитель не будет нарушать предельные режимы нагрузок, например включать через тройник три двухкиловаттных обогревателя в одну 10-амперную розетку. Чтобы этого не происходило и было предложено при первоначальном проектировании размещения в комнатах электроустановочных приборов определить их необходимое количество и места установки.
Вместе с тем, проводка должна обеспечивать долговременное максимальное потребление энергии всеми энергопотребителями, которые "висят" на одной линии. Поэтому и было предложено от распредкоробок к щитам вести проводку проводом с сечением равным сумме сечений проводов после разделения, а автомат установить исходя из максимального тока, пропускаемого проводом от распредкоробок к щитам. В предложенном Вами случае, включение всех потребителей в одном помещении приведет к перегрузке проводов и срабатыванию защиты.

К светильнику идет провод 3Х1,5 (такой куплен для освещения). Мощность светильника мах 100Вт, обыкновенная лампочка. Я и магистральный планировал пустить этим же проводом. Восемь лампочек = 800Вт/220=3,6A, т.е должно хватить с запасом. Но прочитав первые посты, засомневался. Поэтому и задал вопрос.

Да, так и надо, при учёте что автомат защищающий линию будет не больше 10А

Провода сечением менее 1,5мм2 прокладывать для стационарной проводки в жилых зданиях нельзя, незабываем, что провод должен выдержать кратковременный ток КЗ до 800А. И если ответвление от магистральной линии меньше по сечению самой линии то АВ защиты линии должен устанавливаться по минимальному сечению.

На УЗО обычно нарисовано где фаза (буква L ), а где ноль (буква N ). Провода входят сверху, а внутрь дома\квартиры выходят снизу.
Вот стандарты на маркировку цвета изоляции провода:
желто-зеленый -всегда заземление
голубой(синий)-всегда ноль
остальные цвета(белый,черный,коричневый и др.)-фазы

РЕ это ЗАЩИТНЫЙ НУЛЕВОЙ ПРОВОДНИК.

Автоматы С40 и С32 лишние. После счётчика ставите водной автомат (у Вас как я понял должен стоять на 25А), с которого фазы идут на стабилизаторы, а после стабилизаторов сразу на группы и баню. Группы разбейте на свет и розетки, розетки под УЗО Если есть в доме "мокрые группы" их под ДИФ 16А 10мА или УЗО 10мА+АВ 16А.
Автоматы на свет В10А на розетки В16А. (см. фото было-стало). Да еще надо бы установить после счетчика вводной АВ + УЗО 100мА а от него уже на ваши три. И не просто УЗО, а АВ + УЗО и на ТП УЗО я поставил бы 30мА.

Сейчас ставить отдельный автомат (пробку на ноль) запрещено.

Уважаемые знатоки, доброго времени суток.
Я достраиваю второй этаж частного дома, дом из полистиролбетонных блоков. Ввод будет на гараж, и в нем-же электрический шкаф и счетчик. Ввод и счетчик, соответственно - три фазы (что-б станки-циркулярки прицепить).
Вопрос, собственно:
1. как лучше раскидать три фазы на освещение , розетки двух этажей, теплый пол в ванной первого, электроплиту + дворовые хозпостройки (баня-сарай-амбарчик), дабы не возникло перекосов по фазам? (В бане стиральная машина и освещение+пара розеток)
2. можно-ли укладывать, допустим, NYM в штробы под гипсокартон без металлических труб, допускается ли просто закрепив провод в штробах, заштукатурить и все? (где-то в передаче видел такое).
Для начала желательно посчитать мощность всех эл. приборов(имеется ввиду стационарно подключенных, освещение, бойлер, ТП и т.д) розетки примерно по количеству, сколько получиться разделить на три фазы, и от этого исходить.
На вашем месте в вводном щите я бы установил к примеру несколько 3ф АВ и от них пустил по три фазы на эл. щитки которые установил бы поближе к потребителям( например в коридорах) от которых бы запитал по отдельности к примеру одну половину дома от одного, другую от второго.
Допустим с одного щитка с фазы А запитать освещение, с двух других розетки, с другого освещение с фазы В и т.д.
Так же хоз постройки.

Ну и наконец: автоматы
Прочитал много хороших отзывов про автоматы серии "Домовой", но в нескольких магазинах реккомендовали взять Merlin Gerin. Посоветуйте, что лучше. Автоматы хочу взять 1P+N.
Legrand, АВВ, Schneider Electric. У легранда например есть 1P+N одномодульные.

Не забудьте правильно выбрать сечение вводного кабеля - при ВА 50А сечение 10 кв.мм (медь), при ВА 63А сечение 16 кв.мм (медь).

Рекомендуется выбирать УЗО номиналом на ступень больше, чем защищающий автомат. При этом требования - "не меньше", т.е. того же номинала можно. Но рекомендация производителей - плюс ступень.

Указаны:
Схема №1 - проходной выключатель
Схема №2 - главный распределительный щит.

Сообщение отредактировал Борис - 20.4.2014, 4:38

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

А здесь фото соединения кабелей в распределительной коробке. Пошагово.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Борис]

Всем привет. Сегодня получил от компании-подрядчика план строительства.

Прикрепленные файлы

 __________1______________.pdf ( 328.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405

 

[Борис]

Параллельно ищу поставщика ГКЛ, металлочерепицы и сайдинга винилового в Катере. Если у кого-то есть хорошие варианты, буду рад совету. На сегодня рассмотрел варианты Первой кровельной и фирмы Кровля ЕКБ,

[Електро]

УЗО
Краткое обозначение "устройства защиты и отключения".

Устройство защитного отключения. Так точнее

[Benefon]

Всем привет. Сегодня получил от компании-подрядчика план строительства.

на всё про всё (покупка домокомплекта и сборка с фундаментом) получается 1 610 000 рэ ?

[Борис]

на всё про всё (покупка домокомплекта и сборка с фундаментом) получается 1 610 000 рэ ?

Да. Только еще приплюсуйте стоимость кровли со всеми доборными элементами и водостоком цвета шоколад (у меня) - 70 т.р.

[Benefon]

Да. Только еще приплюсуйте стоимость кровли со всеми доборными элементами и водостоком цвета шоколад (у меня) - 70 т.р.

приеду москвичи собирать домокомплект? где жить будут и за чей счет?
и в каком состоянии приедет домокомплект? в полном разборе или стены уже собраны будут на заводе-изготовителе? и какая ТК (транспортная компания) будет его доставлять?

Сообщение отредактировал Benefon - 23.4.2014, 17:10

[Люся]

Могли бы и сказать. Сходил по указанным Вами ссылкам. Может далеко зашел? Если, конечно, в Вашей семье у всех прекрасное здоровье и не собираетесь заводить детей, то почему бы нет? Почему бы не сыграть в "русскую рулетку" со здоровьем детей... Но ведь это все обман конкурентов производителей других утеплителей. Ведь так?

Вообще-то сейчас появилось море "новых" технологий и материалов. Мне кажется они и раньше были известны, но запрещались и это легко контролировалось при госстроительстве. Сейчас каждый может выбрать "яд по вкусу": фенол, стирол, ртуть, серебро... Посмотрите их ПДК и сравните с известными Вам. У серебра, например, такое же отравляющее воздействие, как и у свинца. Свинец же запрещен к использованию в виде водопроводных труб после довольно серьезных последствий. Римские трубопроводы стали открытием и причиной отравления римлян...

Муж Люси

Вот поэтому я и не хочу делать никаких утеплителей

[Борис]

приеду москвичи собирать домокомплект? где жить будут и за чей счет?
и в каком состоянии приедет домокомплект? в полном разборе или стены уже собраны будут на заводе-изготовителе? и какая ТК (транспортная компания) будет его доставлять?

Собирать дом будет бригада от компании. У них 15 бригад. Есть рейтинг бригад. Узбеков-таджиков нет. Нет необходимости контролировать бригаду и "жить" с ней на стройке. Жить будут в доме, который я сниму для них, недалеко от стройки. Питание включено в смету. Домокомплект приедет не по стенам, а по панелям, нарезанных в размер. Все доски, бруски и т.д. в размере в соответствии с рабочим проектом. Останется только собрать. Этим и еще слаженными действиями бригады объясняется скорость монтажа. Транспортом можете и вы сами обеспечить, а вообще у компании используют, взависимости от сложности подъезда к месту стройки, либо еврофура, либо евросцепка.

Эскизы прикрепленных изображений